Насос для откачки воды из подвала: каким насосом откачать воду

Владельцы частных домов с помещениями, располагающимися ниже уровня земли, приобретают насосное оборудование для откачивания сточных, грунтовых вод в случае сезонного или аварийного затопления подполья. Присутствие воды в погребе отрицательно влияет на материалы фундамента, перекрытий, чернового пола, способствует появлению плесени, сырости на 1 этаже здания. Нежелательную жидкость удаляют стационарно установленными или переносными электронасосами.

Что из себя представляет насос для подвала

Это не конкретно специализированное оборудование, служащее именно для этой цели. Оптимальным образом для откачки воды подойдет обычный дренажный, фекальный или поверхностный насос. Их можно использовать не только для осушения подвала, но и для множества иных целей:

• для выкачивания воды из траншей и котлованов при строительстве;
• для осушения бассейнов, откачки воды из различных резервуаров;
• для полива садовых и огородных культур из озер, бочек и пр.;
• при замене воды в декоративных прудах и водоемах.

Технические особенности применения для осушения подвалов разных типов насосов.

Насосы поверхностные для подвала.

В этом случае сам насос находится на поверхности, а подающий шланг опускается в подвал, в самое глубокое его место. Проблема в данном случае может возникнуть следующая – закупорка всасывающего отверстия различным мусором в воде. Мы рекомендуем убедиться, что никаких проблем с этим не будет или использовать дополнительно сетку. В этом случае следует контролировать весь процесс, так как не все поверхностные насосы имеют защиту от сухого хода, и, в случае, если вода перестанет всасываться, оборудование может элементарно выйти из строя.

Фекальные насосы для подвала.

Данный вариант более предпочтителен, так как большинство моделей оборудовано поплавком, и при снижении уровня воды до критического, происходит автоматическое отключение. Практически все модели имеют следующую особенность — всасывающее отверстие надежно защищено от попадания туда крупных включений, это немаловажно, если в подвал попал мусор, листья и т.д. Некоторые моделей фекальных насосов оборудованы ножом-измельчителем, что является дополнительной страховкой от закупорки. Такое оборудование — всегда беспроблемное решение.

Дренажные насосы для подвала.

Как правило, подвалы и погреба на территории России наполняются талыми водами в весенний период, либо же грунтовые воды подходят слишком близко. То есть просто в данном помещении поднимается уровень воды, без особого мусора и загрязнений. В этом случае оптимальным и самым бюджетным будет применения именно дренажного насоса. Большинство таких моделей предназначены для перекачки грязной воды, с включениями определённого диаметра, так что проблем быть не должно. Любой правильный дренажный, как и его фекальный собрат, оборудован поплавком для автоматического отключения и термозащитой. Выбор определенной модели — это уже в зависимости от технических задач и личных предпочтений.

Рекомендуем в большинстве случаев использовать для этой задачи именно насос-дренажник, как оптимальный вариант по цене и техническим задачам.

Особенности насосов для подвала, от чего зависит цена

Рекомендуем обратить внимание на следующие параметры данного оборудования (речь идет о фекальных или дренажных насосах).

• Напор — измеряется в метрах. Этот показатель говорит о том, на какую высоту насос может подать жидкость. То есть при покупке следует учитывать глубину подвала и уровень слива. Естественно, цена моделей с высоким показателем напора больше.
• Производительность — в метрах кубических в час. Объем, который насос может выкачать в час. Разные модели имеют различную производительность, с большей стоят дороже.
• Мощность — в кВт. Это, фактически энергопотребление устройства. Чем выше напор и производительность, тем больше потребляется электроэнергия.
• Материал корпуса. Здесь есть несколько вариантов — пластиковый корпус, чугунный, из нержавеющей стали и промежуточные модели, включающие, например, в себя детали как из пластика, так и из нержавейки. Сам бюджетный вариант — это пластиковый корпус. Нержавейка отличается и более долгим сроком службы, и в случае случайных ударов корпус не треснет и не сломается.
• Наличие систем защиты насоса — от перегрева, автоматического отключения при падении уровня воды. Все это позволит оборудованию работать не один год без лишних проблем.

Чем выше напор производительность и мощность, тем больше стоимость оборудования, дополнительные опции в виде корпуса из нержавейки и вариантов защиты также увеличивают цену изделия.

Как бороться с затоплением подвала?

От избытка влаги страдает не только подвал, но и весь участок: подмываются фундаменты построек, наблюдаются плохой рост деревьев и частые болезни растений, зимой грунт вспучивается и разрушает дорожки.
Поэтому самой эффективной мерой является отведение влаги со всей территории путем устройства дренажной системы.

Если же такой вариант по каким-то причинам кажется домовладельцу нецелесообразным либо чересчур трудозатратным (он сопряжен со значительными по объему земляными работами), можно сконцентрировать свое внимание только на подвале, устроив в нем водонепроницаемый барьер или автоматизированную систему удаления воды. Далее мы обсудим все упомянутые способы.

Для чего нужен откачивающий насос?

Насосы для откачивания воды необходимы в случае наличия подземных строений, таких как подвалы, погреба, цокольные этажи и прочее. Однако, это далеко не единственное их предназначение.

Откачивающий насос используют так же в следующих случаях:

• осушение траншей и котлованов при проведении строительных работ;
• подготовка придомовой территории к зиме: осушение бассейнов, фонтанов и прочих резервуаров;
• полив сада и огорода из открытых источников: озер, бочек, ручья и т.д.;
• замена воды в бассейнах и декоративных водоемах;
• тушение пожаров.

Погружной дренажный насос в подвале
Это далеко не все случаи, когда может быть использован откачивающий насос. Данное устройство – незаменимый помощник в любых ситуациях, когда воду нужно откуда-то откачать или куда-то закачать.

Причины затопления и выбор насоса

Причин затопления подвала или цокольного этажа может быть несколько:

• сезонное затопление подземных строений во время весенних паводков;
• близкое залегание грунтовых вод;
• порыв водопровода или канализации.

Именно причины затопления цокольных и подвальных помещений являются показателем того, какой насос для откачки воды из подвала стоит выбрать.

В случае с сезонными затоплениями воду можно откачивать из подвала один раз в год после того, как паводок прошел и вода осела ниже уровня подземных строений. То есть постоянное нахождение откачивающего устройства в подземном помещении не нужно.

В случае с близким залеганием грунтовых вод, дренажная система должна работать постоянно. Следовательно, насос устанавливается еще во время строительства в специальном собирающем резервуаре и извлекается оттуда только для технического обслуживания. В таких ситуациях дренажный насос должен работать автоматически: включаться, когда вода достигла определенного уровня и выключаться после ее откачки без вмешательства человека.

Если затопление подвала произошло из-за порыва водопровода или канализации – ситуация несколько меняется. В этом случае, разумеется, насос используется единоразово, но здесь возникают другие нюансы. В случае с порывом холодного водопровода подойдет любой дренажный насос.

Механизированная помпа

Если порвало трубы с горячей водой, помпа должна выбираться, исходя из температурных характеристик перекачиваемой среды.

Если же погреб или подвал затопило содержимым канализационных труб, потребуется фекальный насос. Особенность фекального агрегата в том, что он способен перекачивать жидкости с вкраплениями твердых частиц больших диаметров или, даже, измельчать их.

Технологические особенности строительства приямков

Самый простой и быстрый способ – купить конструкцию заводского изготовления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды.

Корпус изготавливают из таких материалов:

• Композит (пропилен, полиэстер, армированные стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Ими практично оборудовать углубления, установленные на уровне земли в местах возможного движения людей и техники.
• Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой служит защитой от чужого проникновения через приямки на дачах и загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

В стандартный комплект входят такие позиции:

• корпус;
• накрывающая решетка;
• комплект для монтажа.

Приямки под окнами

Проектировать следует поэтапно с учетом перспектив изменения условий геологического, климатического и эксплуатационного характера. Данные по первым 2 категориям (многолетние циклы и план застройки) можно получить в местном архитектурном бюро.

Индивидуальная схема конструкции приямка разрабатывается, исходя из таких параметров:

• Ширина котлована выбирается в 1,5 раза больше таких же размеров окна.
• Глубина готового углубления после укладки материалов и облицовки должна быть ниже рамы в проеме не менее, чем на 0,25 м.
• Площадь нижней плоскости для стока соизмерима с поверхностью оконного блока. Прямоугольная форма сэкономит придомовое пространство на поверхности грунта. Расстояние от стены получается в пределах 0,8-1 м.

Главным нюансом является отведение стоков. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то слив происходит через перфорированную трубу в скважину глубиной не менее 1,5 м. Растекание влаги будет осуществляться в подушку из щебня под основанием.

Высокая вода в почве потребует подключения труб к дренажной системе или отдельному колодцу с удалением за территорию участка. Перед устройством пола проводят гидроизоляцию и утепление подстилающей основы. Нижняя плоскость выполняется с уклоном в сторону слива.

На этапе заливки стен бетоном делают опалубку из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Для предотвращения затекания жидкости от осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре целесообразно поднять верхние кромки приямков на 0,15-0,2 м над отмосткой. Армирование в данной конструкции используется редко – надо только обеспечить жесткую связь со стеной при помощи анкеров (например, длинные гвозди, вбитые наполовину). Дополнительной защитой от дождевой воды станет декоративный козырек.

Дренажные приямки

Чтобы вода в подвале могла быть откачана из одной точки, оборудуют дренажные углубления, к которым направлен уклон пола. Стены бетонируют в форме прямоугольного колодца с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Поэтапно операции проводят по такой схеме:

• Выкапывают яму объемом 1 куб. м под приямок по центру подвала. Размер прямо пропорционально зависит от площади подполья.
• Делают еще одно углубление в донной части по диаметру обычного ведра. В него вставляют емкость из нержавейки – здесь будет всасывающий патрубок насоса.
• Стенки выкладывают из полнотелого красного кирпича (силикатный менее устойчив к воде).
• Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или закрыть керамической плиткой.
• Верх закрывают решеткой из арматуры, позволяющей опускать шланг, но не проваливаться ноге.

В часто подтапливаемом погребе приямки могут служить индикатором подъема грунтовой сезонной влаги. С этой целью своими руками устанавливают ниже уровня пола нержавеющие (алюминиевые) баки емкостью около 250 л с просверленными отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с поплавковой автоматикой, и она откачивается в ливневую канализацию. Такой подход предотвращает затопление на ранней стадии. Со временем количество поступающей в подвал воды уменьшается и насос работает реже в несколько раз.

Какими бывают насосы для подвала?

Все водяные насосы делятся на два подвида:

1. Механические.
2. Электрические.

Механические или ручные насосы приводятся в действие с помощью физической силы человека. По принципу действия такие насосы называют поршневыми. Именно движение поршня всасывает воду в стакан насоса, а затем выдавливает ее наружу.

Данные устройства незаменимы в тех случаях, когда на участке отсутствует электричество. Однако, стоит отметить, что перекачивание воды такими приспособления отнимает много сил и времени, поэтому откачать большие объемы жидкости да еще и в короткие сроки невозможно.

Электрические устройства стоят гораздо дороже механических и требуют дополнительных затрат на электроэнергию. Однако эти агрегаты способны создать максимальный комфорт и выполнить любые требования пользователя без затрачивания им самим физических усилий. К тому же, практически все электрические агрегаты можно совместить с разного рода автоматиками и перевести их полностью в автоматический режим.

Устройство погружного дренажного насоса

Насосы электрического типа имеют широкую градацию по способу установки, рабочему механизму, производителям, видам автоматики и т.д. Рассмотрим подробнее некоторые их подвиды, наиболее часто используемые в подвалах и прочих подземных строениях.

Поверхностные

Поверхностный водяной насос используют для разового откачивания резервуара. Это обусловлено особенностями конструкции и техническими характеристиками. Такой тип агрегата, в отличие от погружного, имеет воздушное охлаждение и ни при каких обстоятельствах не должен напрямую соприкасаться с перекачиваемой жидкостью. К плюсам поверхностных насосов относят:

• невысокая стоимость, обусловленная простотой конструкции;
• легкость монтажа и обслуживания. Данный тип перекачивающих устройств устанавливается на поверхности, благодаря чему его легко перемещать, за ним удобно наблюдать и проблем с техническим обслуживанием так же не возникает;

Однако, поверхностный насос имеет немало недостатков:

• максимальная высота подъема жидкости – 9 метро;
• невозможность откачать воду полностью, поскольку, при засасывании воздуха, устройство отключается автоматически;
• шумность, поскольку работа двигателя не приглушается окружающей средой (водой, как в случае с погружными устройствами);
• негерметичность корпуса, из-за которой насос нужно защищать от попадания влаги и осадков.

Однако, такие агрегаты выбирают практически всегда, если нужно просто выкачать резервуар или полить участок, поскольку в этих случаях описанные недостатки практически не играют роли.

Устанавливается поверхностный насос очень просто: в откачиваемый резервуар опускается жесткий шланг, мягкий поливочный отводится к месту слива жидкости. Насос для подвала готов к работе.

Поверхностный дренажный насос

По окончанию выкачки жидкости насос отключается от сети электропитания, после чего его можно убрать или перенести к другому резервуару. Данные устройства обладают небольшими габаритами и весом, благодаря чему с его установкой, демонтажем и транспортировкой справится каждый.

Погружные

Погружные насосы, как правило, используют для обустройства стационарной дренажной системы подвала, погреба или цокольного этажа. Для единоразовой откачки жидкости они так же очень удобны, поскольку могут удалить ее практически полностью. Однако, мало кто может позволить себе покупку такого устройства для единоразового использования, поскольку стоят они гораздо дороже поверхностных.

Высокая стоимость погружных насосов обусловлена их конструктивными особенностями. В таких агрегатах используют материалы, неподверженные коррозии в условиях постоянного соприкосновения с водой. К тому же, погружные агрегаты должны иметь абсолютно герметичный корпус. Так же отметим, что практически все погружные насосы оборудуются уровневой автоматикой – специальными пославками, которые автоматически включают насос при повышении уровня жидкости до определенной отметки и отключают при оседании жидкости до нижнего уровня.

Погружные модели способны поднимать жидкость с больших глубин – 100 метров и более. Такие глубинные характеристики важны для скважинных и колодезных насосов.

Водная среда, в которую погружаются такие устройства, приглушают работу двигателя, благодаря чему работают они гораздо тише поверхностных моделей. К тому же именно вода выполняет роль охладителя всего механизма.

По назначению погружные насосы делят на:

• скважинные;
• колодезные;
• дренажные;
• фекальные.

Первые два типа рассматривать мы не будем, поскольку их используют исключительно для подачи чистой воды с больших глубин.

Схема установки дренажного насоса в подвале

Дренажные насосы способны откачивать как чистую, так и грязную воду с небольшими вкраплениями твердых примесей. Чтобы не допустить попадания частиц больше допустимого диаметра, заборная часть дренажного устройства оснащается сетчатым фильтром с определенной ячейкой.

Фекальные насосы, по определению, используют для откачивания канализационных ям. Их основное назначение – перекачивание жидкости с большими вкраплениями твердых примесей. Чтобы избежать повреждения механизма, фекальные устройства оснащают режущим механизмом, способным измельчать бытовые отходы до состояния однородной массы.

Дренажные электронасосы

Дренажный электронасос — прибор, специально разработанный для откачки воды из затопленного помещения. Оборудование имеет узкую специализацию. Использование насоса для деятельности, не предусмотренной его инструкцией, крайне нежелательно. Однако многие домовладельцы зачастую ставят непростые задачи перед прибором и ищут ему несвойственное применение. Известны случаи, когда предприимчивые хозяева пытались заменить дренажным насосом фекальный.

Оборудование может проводить откачку жидкости насосом со слабым загрязнением. Твердые примеси не должны быть крупнее 3-4 мм, точные показатели зависят от показателей прибора. При этом фекальный электронасос предусматривает работу с агрессивной жидкостью. Конструкция дренажного насоса представлена следующими элементами:

1. Электродвигатель.
2. Крыльчатка, местом расположения которой является вал. Она обеспечивает функцию прогона жидкости в приборе.
3. Насосный узел. В нем расположен заборный патрубок. Вода попадает в насос, проходя сквозь отверстия в трубке.
4. Корпус. Включает в себя все имеющиеся рабочие части агрегата.
5. Автоматический выключатель. Исполняет функцию отключения и включения, что зависит от количества жидкости, а также препятствует работе «всухую» и затоплению дренажного ручного насоса.

Чтобы обеспечить нормальную работу прибора, присутствие твердых составляющих внутри камеры не должно быть выше 10% от ее вместимости. Кроме того, модельный ряд оборудования не используют для откачки горячей воды. Различают два типа приборов — поверхностный и погружной.

Мотопомпы

Мотопомпы работают за счёт центробежной силы. Аппараты для бытового применения оборудуются бензиновыми двигателями. Важная техническая деталь: чем выше над точкой закачки расположить аппарат, тем менее эффективно он будет работать.

Преимущества мотопомп:

• мобильность;
• независимость от доступа к электрической сети;
• экономичность;
• высокая производительность;
• широкий спектр применения.

Недостатки мотопомп:

• ограниченное время непрерывной работы;
• требуется регулярный техосмотр, замена масел и фильтров;
• ограниченная глубина забора воды;
• работа только с чистой и слабозагрязнённой водой;
• вредные выхлопы;
• высокий уровень шума;
• невозможность работы рядом с илистым/песчаным дном;
• невозможность работать в помещении.

Ручные

Такое оборудование подойдет для домов, где нет возможности использовать розетки или еще не подведено электричество. Ими откачивают небольшие объемы воды. Погружение возможно только на 5-9 метров. Принцип работы аналогичен поршню, создающему разрежение давления и подъем воды кверху.

Механизированные

В зависимости от источника энергии, помпы различаются на:

• Агрегаты с бензиновым двигателем, или работающие дизельным топливе;
• Оборудование с электроприводом, использующем электричество.

Вибрационные электронасосы

Имеют такие преимущества, как низкое потребление электроэнергии и малая цена. Однако при использовании они подвергаются сильной вибрации, что вредит механизму в процессе работы. Сама конструкция очень проста. Составляющие прибора представлены следующими запасными частями:

1. Электромагнит. Имеет сердечник и обмотку.
2. Вибратор. Включает в себя якорь, в котором запрессован шток.
3. Корпус. Он оснащен клапаном, закрывающим входное отверстие.

На сегодняшний день объем производства этих агрегатов свыше 1000 000 единиц в год. Но при этом спрос на вибрационные электронасосы для откачки грязной воды все еще не удовлетворен, ведь оборудование хорошо справляется с откачиванием жидкости в затопленном подвале, а при бережном и аккуратном отношении может стать вашим помощником на долгие годы.

Существуют вибрационные насосы

Чтобы приступить к работе, прибор следует просто разместить на твердой поверхности и включить в розетку. При желании приобрести этот вид техники следует ознакомиться с характеристиками механизма. Главный показатель, на который следует обратить внимание, — производительность. Некоторые фирмы предлагают до 1200 л откачиваемой воды за минуту работы.

Внимание! При покупке оборудования следует учесть удаленность розетки и подобрать конструкцию с соответствующей длиной шнура.

Винтовые колодезные или скважинные виды

Винтовой скважинный насос относят к погружному виду водяного оборудования. При откачивании жидкости прибор опускается в воду и производит ее забор, образуя напор, требуемый для подъема с глубины. Что бы осуществить процесс, возможно несколько схематических моделей, разберем одну из них.

Агрегат представлен у широкого ряда производителей в большом ассортименте. Возможны некоторые отличия в комплектации и конструкции, но общий план функционирования прибора в подобных устройствах един.

Схематический обзор устройства скважинного насоса

1. Корпус объединяет все имеющиеся элементы электронасоса. Материалом для его изготовления выступает металл, так как полимер не способен выдержать оказываемой на механический объект нагрузки.
2. Откачку излишней влаги обеспечивает ротор. Совершая вращательные движения, он откачивает воду, которая под напором попадает в шланг.
3. Ротор осуществляет вращение посредством жесткого вала. Кроме того, за рабочий процесс отвечает множество различных элементов. Качественный прибор оснащен более сложным техническим устройством, но при этом он имеет больший ресурс за счет снижения износа запчастей.

Виды бытовых насосов

Все многообразие насосного оборудования можно разделить на несколько видов:

• дренажные устройства;
• фекальные насосы.

Чем же они отличаются между собой? В плане принципа работы каких-то существенных различий между ними нет. А все потому, что основная задача, для которой они приобретаются — откачка жидкости.

Если говорить о дренажных насосах, то в зависимости от своей модели эти установки могут перекачивать вместе с водой и небольшие фрагменты твердых отходов. Чтобы было исключено повреждение механических деталей этого насосного оборудования, на нижний срез трубы выполняется установка фильтра из сетки с мелкими ячейками. Фильтрующие изделия изготавливаются из материала, который не подвержен коррозии. При наличии фильтра частицы не будут попадать внутрь оборудования.

Фекальный насос для откачки воды из подвала отличается от дренажного тем, что не имеет такого фильтра. Основное его предназначение связано с откачкой сточных вод и мягких входов наподобие бумаги. Для обеспечения высокой эффективности его работы в зависимости от модели он может быть оснащен режущим механизмом, который при работе оборудования измельчает частицы крупного размера.

По такому критерию, как способ работы в жидкой среде, оба вида насосного оборудования разделяются на:

• погружные;
• наружные.

Когда для перекачивания воды используется погружной насос, то он полностью находится в сточных водах. Насосы второго типа погружаются в водную среду нижней частью, а основная находится снаружи. Откачивание стоков и грунтовых вод производится небольшой его частью, которая опущена в водную среду.

Поля аэрации своими руками

Поля аэрации, поля орошения или даже поля фильтрации – все эти названия описывают одно очистное дренажное сооружение, которое помогает с отводом очищенных сточных вод в грунт.
Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Что рекомендуют специалисты по полям фильтрации?

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход. Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты. Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями. Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания. Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.. Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка

Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка

Правила выбора

К выбору любого электрооборудования нужно подходить серьезно. Насосы для подвала – не исключение. Прежде, чем идти в магазин за такой покупкой, нужно понять, где, для чего и на сколько часто насос будет использоваться.

Первая характеристика, на которую стоит обратить внимание – производительность. Она высчитывается исходя из количества жидкости, которую нужно перекачать за определенную единицу времени.

Второе – глубина выкачиваемого резервуара.

Лучше, чтобы оборудование имело 30% запаса мощности относительно ваших расчетов. Это будет гарантией его защиты от перегрузок и непредвиденных поломок.

Фекальный насос с измельчителем

При выборе погружной модели, нужно обращать особое внимание на материал и герметичность корпуса. Экономия на качестве может привести к коррозиям и выходу из строя насоса на первых месяцах его работы.

При выборе насоса для обустройства постоянного дренажа, лучше отдать предпочтение автоматическим устройствам. Это полностью освободит вас от ответственности за его работу и забывчивость пользователя уже не станет причиной поломки агрегата.

И напоследок: не стоит экономить на электрооборудовании, чтобы не пришлось платить дважды. Подобные агрегаты лучше покупать в специализированных магазинах и выбирать проверенные бренды. В этом случае вы получаете гарантию и возможность сервисного обслуживания.

С чего начать при выборе

Начните выбор со следующего – измерьте высоту подъема воды из подвала на поверхность. Это показатель напора. Естественно, лучше выбрать модель с небольшим запасом по данному параметру.

Далее рассчитайте примерный объем — сколько кубометров жидкости вам потребуется выкачать, и сравнив с производительностью насоса станет понятно за какой период времени это возможно.

Требуется осушить подвал быстро?

— берите модель с большой производительностью, но она будет дороже. Время есть? Достаточно будет малопроизводительного насоса с таким же показателем напора.

Пять главных ошибок при выборе аппарата для откачки воды

1. Покупка поверхностного насоса для откачки воды с большой глубины. Если глубина колодца больше девяти метров, с задачей справится только погружное устройство.
2. Попытка работы с химическими жидкостями. Большинство бытовых аппаратов рассчитаны только на откачку воды. Для работы в агрессивной среде применяются насосы, сделанные из специальных прочных материалов.
3. Выбор более слабого насоса, чтобы сэкономить на электроэнергии. Насос мощностью 1000 Вт выполнит работу за час, 400-ваттный — за 2,5 часа. Расход электричества будет одинаковым. Стоит учитывать амортизацию двигателя: чем меньше по времени работает мотор, тем дольше он прослужит.
4. Выбор более мощной мотопомпы, чем требуется для работы. Для откачки воды из неглубокого подвала и орошения небольшого огорода будет достаточно устройства производительностью до 20 000 л/ч. Если вы купите аппарат с более высокой мощностью, то а) переплатите за саму машину, б) в процессе эксплуатации будете больше платить за топливо и техобслуживание.
5. Неправильное прочтение характеристик. Производители указывают максимальные показатели, рассчитанные на основании работы в так называемых «нулевых точках», идеальных условиях. Пример: мотопомпа мощностью 400 Вт, производительностью 7000 л/с и высотой подъёма 6 м. Задача: поднять воду из колодца глубиной 3 метра и отвести в бак, который расположен на расстоянии 30 метров. Итог: насос не справится с этой задачей из-за потерь, которые возникнут при подъёме и перекачивании воды.

Монтаж готовых конструкций

Современные строительные компании предлагают сегодня довольно широкий выбор готовых конструкций для обустройства приямков. Приобретя такое изделие, вы сможете без особых усилий оборудовать приямки в подвале: единственное, над чем вам придется потрудиться, это вырыть котлован под размеры купленной конструкции.

Монтаж готовой конструкции.

На сегодняшний день готовые приямки изготавливают из разных материалов. Это может быть оцинкованная стать, пропилен, пластик или полиэстер. Последний вариант, усиленный стекловолокном, обладает такой прочностью, что конструкции из него могут спокойно выдержать не только вес взрослого человека, но даже автомобиля. Поэтому такие конструкции наиболее популярны.

Замена старых элементов на новые.

Металлические, в частности, стальные конструкции также имеют свои преимущества. Благодаря оцинкованной поверхности, они не подвергаются воздействию влаги. Кроме этого, большинство снабжены антивандальными устройствами. Такой вариант прекрасно подойдет для дачных домов, в которых нет постоянно проживающих хозяев. Железные решетки для приямков защитят не только окна от механических повреждений, но и само жилище от воров.

Обычно в комплектацию готовых приямков, представленных на рынке, входят следующие обязательные элементы:

• Корпус колодца.
• Решетка на окна.
• Комплект крепежных приспособлений.

Проектирование и изготовление приямков сопряжено с определенными технологическими тонкостями, а вот установить готовые приямки несложно. Любой мужчина (знакомый со строительством) сможет справиться с этой работой без привлечения специалистов.

В готовый котлован устанавливается корпус колодца, подсоединяются все коммуникации (дренаж, слив, решетка на сливную трубу). После всех перечисленных работ остается установить ограждение или решетку для приямка, и конструкция готова. Все элементы конструкции крепятся между собой и к стене специальными дюбелями, которые входят в комплектацию изделия.

Готовый приямок хорош еще тем, что его не нужно дополнительно утеплять. Единственным недостатком готовых конструкций является их цена. Это удовольствие не из дешевых. Поэтому, если вы не готовы к большим затратам, можно попробовать выполнить устройство приямка своими руками.

Правила безопасности при работе с насосами и помпами

Требования безопасности при использовании погружных дренажных насосов:

• во время работы не прикасайтесь к жидкости, тросу, а также к предметам, которые контактируют с водой — есть опасность поражения электрическим током;
• после каждого использования пропускайте через насос чистую воду или промывайте его;
• не забывайте вытаскивать вилку из розетки после выполнения всех задач.

Требования безопасности при использовании мотопомп:

• не работайте в замкнутом плохо вентилируемом помещении;
• всегда останавливайте двигатель перед дозаправкой и давайте ему остыть;
• не заправляйте мотопомпу рядом с открытым огнём, не курите в процессе;
• не допускайте, чтобы во время заправки топливо попало на двигатель или глушитель;
• устанавливайте мотопомпу на расстоянии минимум в метр от стен, не допускайте, чтобы рядом находились дети и домашние животные — устройство достаточно сильно нагревается;
• не трогайте работающий и только что выключенный двигатель голыми руками.

Как препятствовать проникновению воды

Чтобы избавиться от воды в подвале, хозяевам домовладений можно посоветовать несколько современных способов, направленных на борьбу с проникновением жидкости. Первый из них предполагает создание кольцевого дренажа, которой размещается на уровне основания фундамента вокруг стенок и способствует тому, что жидкость будет задерживаться дренажной системой. Второй — применение гидроизоляции, наносимой на пол и стены. Гидроизоляционный слой станет серьезным препятствием для проникновения воды.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Правила устройства дренажной системы для септика

При помощи септика возможно устроить полноценную канализацию независимо от присоединения к центральной. По большей части, для загородных участков этот вариант – единственный. При выборе очистного типа септика, монтаж дренирующей системы, в зависимости от того, каков состав и глубина промерзания грунта, может составить до 75% от объема работ по устройству автономной канализации.
Дренажная система представляет собой перфорированные трубы, или дрены, которые могут взаимодействовать с септиком и домашней канализационной системой. Трубу канализации устанавливают под углом в 2-3 градуса на глубине 0,45-0,65 м. Бак септика устраивают на глубине не более двух метров, иначе усложняется процесс доочистки.

Для устройства системы следует выбирать трубы с диаметром 0,11 м. В верхней части труб-дренов отверстия по диаметру немного меньше, чем в нижней. Так сделано для улучшения распределения сточных вод. Их количество в самом начале системы будет несколько большим, при этом отверстия по диаметру меньше, благодаря чему сточные жидкости наружу будут вытекать не сразу. Чем больше расстояние, на котором располагаются отверстия от самого распределительного колодца, тем большим будет и диаметр, а в конце труб отверстия располагаются снизу.

Наглядная схема установки септика и обустройства дренажной системы.

Основные принципы монтажа дренажной системы

1. У каждой из дренажных труб длина, начиная от колодца и заканчивая местом, где установлена вентиляция, должна составлять не более 25 метров;
2. Между дренами, расположенными по соседству, следует выдерживать расстояние не меньше 1,5 м;
3. Устанавливать дренажные трубы надо на глубине 1,5 м;
4. Траншею для трубы надо делать шириною как минимум 0,5 м. Самый распространенный вариант – траншея в 1 метр.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

• Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
• Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

• Пескобетонная смесь.
• Пропиточная гидроизоляция.

• Армирующая гидроизоляция.

• Миксер и емкость для замеса.
• Кисти, валики, щетки.
• Шпатели.

Приступаем к работе.

Имеем подвальное помещение, у которого стены из бетонных блоков, пол — монолит, который заливался после возведения стен. С приходом весны подвал затапливается. Кстати, это происходит и в случае затяжных дождей.

Совершенно очевидно, что главными проблемными местами являются примыкание стен с полом и межплиточные швы.

1. Откачиваем воду из подвала. Это можно делать вручную или при помощи любого подходящего насоса, например, малыша. Следует обратить внимание, что они бывают двух видов: с нижним или верхним забором воды. Понятно, что лучше использовать с нижним. Закрепив его вертикально, можно откачать практически всю воду. В нашем случае такого насоса не оказалось, поэтому откачку пришлось производить в два этапа: откачка насосом до минимально возможного уровня — примерно 30 мм, и ручная остаточная откачка.

По мере осушения насос покажется из-под воды. Очень важно! Охлаждение его происходит, только когда он находится в воде, следовательно, нужно постоянно поливать его, чтобы он не перегрелся. Далее помещаем насос в большое ведро, куда и отчерпываем воду подходящим инструментом.

Остатки воды сметаем щеткой в одну лужу и так же откачиваем. В итоге получаем почти сухое помещение. Вода, конечно же, будет прибывать. Если медленно и не будет мешать проводить работы, то можно переходить к следующему этапу. В противном случае работы придется отложить до более подходящего времени.

2. Обрабатываем примыкания стен и пола, а также швы. Замешиваем пескобетонную смесь и шпателем формируем плинтусы высотой и шириной около 40–50 мм по всему периметру помещения. Шпаклюем этой же смесью швы между плитами. Оставляем сохнуть. На следующий день, когда плинтусы встанут, переходим к следующему этапу — обработке пропиточной гидроизоляцией. Повышенная влажность в помещении не помешает — пропитка работает именно в воде, главное, чтобы не было луж. Их откачиваем описанным выше способом.

3. Замешиваем миксером гидроизоляционную смесь по прилагаемой инструкции.

4. Полученной сметанообразной массой с помощью кисти покрываем всю обрабатываемую поверхность.

Оставляем сохнуть. Через положенное по инструкции время наносим второй слой. После обработки через поверхность бетона вода не пойдет — это плоскости блоков и весь пол. Остаются швы и примыкания. Их обрабатывать будем, когда второй слой проникающей гидроизоляции высохнет.

5. Если необходимо, то снова откачиваем воду.

6. Замешиваем бронирующий раствор по инструкции.

7. Аналогично проникающей гидроизоляции, наносим полученный раствор кистью на всю обрабатываемую поверхность. Особое внимание уделяем швам между плитами и примыканиям.

8. Первый слой — базовый. Необходимо выдержать положенное время для схватывания и наносить второй слой. Перед этим этапом будут хорошо видны все огрехи, в виде сочащихся микроотверстий. Вода оставляет хорошо видимые следы, на фото — белесая полоска. При этом видно место протекания.

Результат — лужи, которые необходимо осушить.

9. Замешиваем раствор чуть гуще и обрабатываем места протечек. Следующим сметанообразным замесом заливаем пол. Готовую смесь удобно распределять валиком:

или плоской щеткой:

В итоге получим очень прочный, абсолютно водонепроницаемый слой гидроизоляции.

Если после второго слоя еще остались отверстия с сочащейся водой, то нужно повторить процедуру в местах протекания столько раз, сколько потребуется. Обычно после третьего слоя таких мест не остается.

Итак, описанные способы осушения подвала наверняка позволят вам избавиться от не нужной воды и защитить внутреннее подвальное помещение от повышенной влажности, а каким вариантом воспользоваться — решать нужно индивидуально, исходя из конкретных случаев и целей.

Гараж

У многих владельцев гаража есть смотровая яма. Это подвальное помещение, расположенное под гаражом. Она нужна для лучшего осмотра автомобиля и проведения ремонта.

Не забываем о гидроизоляции помещения

Появление влаги в подполе, вызывает проблемы, прежде всего коррозию на автомобиле. Поэтому нужна в гараже гидроизоляция именно в погребе. Существует 2 способа:

• защита при строительстве гаража;
• создание гидроизоляции в готовом гараже.

При строительстве большое внимание уделяют стенам, полу и закрывающей крышке. Методы гидроизоляции ямы гаража:

1. Путем создания дренажной системы (без укладки труб, с укладкой труб).
2. Для внутренней поверхности стен – проникающая гидроизоляция (состав из песка, цемента и химикатов). Раствор глубоко проникает в поры и трещины стен.
3. Для внутренней обработки стен также используется другие методы: жидкая резина, штукатурка с защитой от влаги.
4. Для внешней поверхности стен используют рубероид и битумную мастику, шифер.
5. Для пола – железобетон.
6. на яму устанавливают деревянную крышку в качестве дополнительной защиты.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке. В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает. Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.