Как самостоятельно сделать выгребную яму без откачи

Сливная яма без откачки – это конструкция, состоящая из нескольких емкостей.

Она предполагает очистку стоков механическим методом – способом отстаивания.

То есть, сточные воды, попадая через канализационную трубу в первую емкость, разделяются на воду и механические примеси, которые опускаются на дно, вода через трубу переливается в следующую емкость.

Если есть третий контейнер, то процедура повторяется еще раз.

Последняя емкость не имеет дна – вместо него обустроена подушка из дренажа (щебня). Через нее осветленная вода попадает в грунт.

Сливная яма из нескольких ёмкостей

Важно понимать, что степень очистки стоков не достигает высоких показателей.

Чтобы сливная яма работала эффективнее, в приемник рекомендуется добавлять специальные биологические препараты. Они будут стимулировать процессы брожения и разложения стоков, помогут устранить неприятный запах.

Биопрепараты для сливных ямы

Это необходимо знать перед возведением

Перед тем как сделать выгребную яму из бетонных колец или других материалах, следует узнать положительные и негативные стороны конструкции и ее особенности. В общем виде – это резервуар, куда попадают нечистоты из дома. В нем может быть дно или не быть. Во втором случае происходит обустройство песчано-гравийной подушки и сточные массы сквозь нее фильтруются в почву.

Важно! Создавать выгребную яму с фильтрующим дном запрещено, если на участке высокий УГВ (уровень грунтовых вод), так как присутствует риск попадания токсичных стоков в источники питьевой воды.

Положительные качества:

• Доступная стоимость обустройства.
• Долговечность. При условии соблюдения нормативов монтажа период использования сто лет.
• Простота в эксплуатации.

Негативные стороны:

• Регулярный вызов ассенизаторов, если яма герметичная.
• От запаха на участке избавиться и держать его под контролем сложно.
• Требуется создать удобный подъезд к выгребу, шланг у машин ассенизаторов имеет ограниченную длину.
• Риск загрязнения грунтовых вод и почвы настолько, что она станет непригодной для выращивания овощных и плодовых культур.

Раньше когда выгреб заполнялся, его просто засыпали и выкапывали новый. Теперь, за счет наличия большого количества биологических и химических веществ появляется возможность регулярно перерабатывать нечистоты и уменьшать их в объеме. В жидком виде они просачиваются в почву. Очищать твердые осадки нужно не часто – 1 раз в 2-3 года. Подобная выгребная яма без откачки еще называется вечной.

Строительство независимой канализационной системы

Схема самодельного септика из кирпича.
Чтобы ускорить выполнение работ, часто выбирается вариант установки готового накопителя, например септика из еврокубов. Однако дешевле обойдется сооружение, возведенное своими руками из кирпича.

Схема подобной конструкции:

• роется яма в грунте;
• стенки и дно укрепляют кирпичом;
• сбоку под слоем почвы подводится канализационная труба, она располагается под небольшим углом, чтобы ускорить продвижение стоков;
• сооружение закрывается крышкой, для обслуживания предусматривается люк;
• в верхней части котлована (в боковой стенке) предусматривается отверстие для подведения вентиляционного канала.

Сооружение с фильтрующим основанием строится по такой же схеме. Однако в этом случае на дне формируется щебневая подушка. Жесткого дна, обеспечивающего герметичность, как в первом случае, быть не должно.

При выборе отделочного материала для защиты стенок от сточных вод нужно учитывать свойства и степень прочности изделий.

Например, не рекомендуется применять силикатный или пористый кирпич. Такой материал будет поглощать влагу, что приведет не только к его разрушению, но и станет причиной распространения загрязненной жидкости за пределы накопителя.

Наилучший вариант для канализационного сооружения — обожженный кирпич. Он отличается прочностью, поэтому выдерживает воздействие сил пучения грунта. Кроме того, кирпич из обожженной глины не относится к материалам пористой структуры. По этой причине он лучше противостоит воздействию влаги.

Если планируется обустраивать дренаж на дне котлована, используют многослойную конструкцию: слой почвы, песка, гравия или щебня. Рекомендованное расстояние фильтрующего основания от грунтовых вод в период дождей, когда их уровень поднимается до максимальной отметки, составляет 1 м. Иногда в стенках колодца оставляют отверстия при кладке, что позволит улучшить фильтрационные свойства сооружения.

Рытье котлована

Выемка грунта на участке производится в соответствии с ранее произведенными расчетами. Причем между внешней поверхностью кирпичного сооружения, которое будет возводиться в дальнейшем, и стенками ямы оставляют до 50 см зазора с каждой стороны.

Если этого не сделать, объем накопителя уменьшится, т. к. придется смещать кирпичные стены.

Такая мера позволяет выполнить гидроизоляцию по наружным сторонам сооружения. Даже если используется обожженный кирпич, конструкция защищается от продолжительного контакта с влагой. Это способствует увеличению срока ее службы.

Подготовка основания емкости

Основание герметичного сооружения должно быть прочным. По этой причине выполняется армирование, дополнительно обустраивается дренаж. Если пропустить один из этапов, снизится прочность выгребной ямы.

Инструкция по изготовлению основания:

Схема монтажа септика с песчано-гравийным фильтром.

1. Формируется песчано-гравийная подушка на дне котлована. Общая толщина слоя — 200 мм. Песок тщательно трамбуется, что позволяет снизить риск проседания основания в процессе заливки и высыхания бетона. Гравий тоже следует утрамбовать по мере возможности (он состоит из крупных фракций, поэтому такой материал сложнее уплотнить).
2. Основание гидроизолируется. Для этого на дно ямы укладывают рулонный прочный материал, например рубероид. Его настилают внахлест. Благодаря этому цементное молочко не попадет в грунт при заливке ямы раствором.
3. Поверх рубероида укладывают предварительно подготовленный каркас из стальных прутьев диаметром 8-10 мм. Рекомендуется использовать для крепления гибкую прочную проволоку. Сварка спровоцирует ухудшение свойств материала, в результате снизится прочность конструкции. Размеры ячеек армирующей сетки — 100х150 мм.

Отливка бетонного дна

Для приготовления раствора используют цемент марки М300 и выше. За счет этого повышается прочность сооружения. Заливают подготовленное многослойное основание слоем бетона толщиной до 150 мм. Этого достаточно, чтобы выгребная яма выдержала воздействие большого объема стоков.

Монтажные работы можно продолжить, когда бетон высохнет. Если нет времени ждать 28 дней, переходят к выполнению кирпичной кладки через 7-10 суток.

За это время раствор схватится, затвердеет достаточно, чтобы выдержать существенную нагрузку без риска потери свойств.

Возведение стен

В большинстве случаев несущие конструкции сооружают с использованием технологии в полкирпича. Для крупных котлованов возводятся более надежные стены: в 1 или 1,5 кирпича. Чтобы упрочнить конструкцию, после окончания строительства вертикальных перегородок производится обратная засыпка пространства между накопителем и стенками ямы. При этом используется смесь песка и цемента.

Готовить раствор не нужно. Достаточно дождаться, когда начнет выделяться осадочная влага, способствующая укреплению выгребной ямы. Нужный результат достигается, когда цементно-песчаная смесь полностью увлажнится. В результате получают монолитное сооружение, которое выдержит нагрузку, оказываемую стоками даже при условии заполнения накопителя.

Нанесение гидроизоляции

Работы по защите кирпичных перегородок от влаги производятся по мере выполнения кладки. Защитить поверхности после окончания строительства не получится из-за небольшого расстояния между накопителем и стенками котлована.

Для гидроизоляции используют обмазочные и рулонные материалы. Сильнее прочих распространена изоляция на битумной основе. Применяют мастики, рубероид.

Выгребную яму рекомендуется покрывать материалами обмазочного типа. Рубероид не прослужит долго при прямом контакте с монолитными стенами из увлажненной смеси цемента и песка. Допустимо комбинировать гидроизоляционные материалы, однако это приведет к удорожанию конструкции. Смесь из песка и цемента, которая используется для обратной засыпки, не нуждается в защите. Наоборот, необходимо обеспечить доступ влаги к данному слою материала. Только при таких условиях возможно затвердевание состава.

Отделка стен выгреба изнутри

Гидроизоляцию кирпичного септика необходимо производить, используя водоотталкивающие материалы.
Рекомендуется использовать штукатурные составы из подходящих по свойствам материалов. Так, предпочтение следует отдавать смесям с влагостойкими свойствами.

Но такой метод гидроизоляции недостаточно надежный, учитывая, что на слой штукатурки вода в действующем накопителе будет оказывать влияние круглосуточно.

По этой причине в смесь на этапе приготовления добавляют жидкое стекло. Подойдет калиевый, натриевый состав. Данный компонент улучшает свойства штукатурки.

Однако следует использовать все возможные способы защиты внутренних стенок из-за высокой влажности внутри накопителя. По этой причине дополнительно выполняется железнение поверхностей сооружения цементом.

Перекрытие сливной ямы

Сверху котлован и кирпичное сооружение закрывают разными способами:

• бетонная плита с отверстием под канализационный люк;
• деревянный щит, для защиты от воды его покрывают рубероидом, поверхности предварительно просмаливают.

Снизить отток тепла из сооружения в зимнее время года помогает слой теплоизоляционного материала. Рекомендуется применять для этой цели пенополистирол.

Однако предотвратить промерзание такие меры помогают не всегда. Необходимо дополнительно использовать слой грунта в качестве теплоизоляционного материала. Поверх бетонной плиты или деревянного щита укладывают почву. Толщина слоя должна быть 150-500 мм.

Вариации выполнения

Так как строительство выгребной ямы из бетонных колец самое распространенное решение, именно о ее вариантах мы и расскажем детально. Популярность ж/б колец не случайна, а все, потому что они при должном монтаже имеют огромный срок службы и отличаются химической стойкостью, что помогает успешно переносить процессы брожения, которые непременно происходят в выгребе. Обустроить яму можно на любой почве, а сам материал доступный.

Важно! Часто альтернативой кольцам называют заливку монолитной конструкции, но по трудоемкости эти процессы значительно отличаются, поэтому такое сравнение нецелесообразно.

Яма без дна

Подобная выгребная яма своими руками без откачки создается из колец, которые монтируются на предварительно подготовленную песчано-гравийную подушку. Популярны они на участках с сезонным или постоянным проживанием. Стоки, фильтруясь, будут уходить в почву, чтобы минимизировать влияние токсичных соединений, рекомендуется регулярно использовать специальные средства для очистки.

Так как нечистоты в больших количествах будут фильтроваться в землю, выгребная яма без дна должна быть размещена на расстоянии 5-10 метров от дома и фундамента любого другого сооружения, если этот норматив не соблюсти, существует риск подмывания и разрушения основания дома. Также требуется правильно разместить в отношении источника питьевой воды, нормы такие:

• Глинистые почвы – от 20 м.
• Суглинки – от 30 м.
• Песчаная почва – от 50 м.

Важно! Для возведения подобного сооружения необходимо получить разрешение, если же построить самовольно, присутствует риск заработать штраф и обязанность демонтировать выгреб.

Яма с дном

Герметичная выгребная яма из бетонных колец подойдет для участков, где существует риск повышение уровня грунтовых вод. Их рекомендуют монтировать для дачных домов или для домов постоянного жительства, но с количеством постоянных жильцов не более 3-4 человек. Ключевая проблема в том, что стоки никуда не фильтруются, они остаются в выгребе, который придется регулярно опорожнять силами ассенизаторов. Бесконечно глубокую яму сделать нельзя, так как присутствуют определенные технические возможности по откачке.

Еще один существенный момент – для подобного закрытого выгреба должна устанавливаться вентиляционная труба, через нее выходят газы, которые неизбежно образуются в процессе брожения стоков и их переработки бактериями. Конечно, требуется обустроить подъезд спецтехники, так как ассенизаторы будут частыми гостями.

Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью

Возможные варианты конструкции

Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.

Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.

Строительство выгребной ямы, укрепленной железобетонными кольцами

• Бетонные кольца – это пожалуй, наиболее практичный вариант. Правда, их приобретение, транспортировка и монтаж потребует значительных расходов. Так, для их разгрузки и последовательной установки в котлован потребуется специальная грузоподъемная техника, аренда которой, во-первых, стоит недешево, а во-вторых — она может проехать не на каждый участок. Достоинствами такого подхода являются прочность создаваемой ёмкости, гладкость внутренних поверхностей, на которых не будут сильно задерживаться загрязнения, а также быстрый монтаж.

Выгребная яма, стенки которой укреплены кирпичом

• Кирпич. Этот материал тоже хорошо подходит для укрепления стен ямы. Зазоры, оставляемые между кирпичами, не позволят стокам задерживаться внутри емкости, они будут уходить в грунт не только через донную часть, но и через стены. Кирпичную кладку вполне можно произвести самостоятельно, так как она в данном случае не требует особой аккуратности, высокопрофессиональные строительные навыки не потребуются. Недостатком такого подхода можно назвать длительность возведения, так как кирпич имеет небольшие размеры. По прочности стенок такая яма уступается бетонной. И в сейсмоопасных районах к такому методу лучше не прибегать.

Бетонные стены выгребной ямы

• Бетонные стены. Это тоже хороший вариант укрепления стен — благодаря такой технологии строительства очистное сооружение прослужит длительное время. Однако, возвести подобную конструкцию — дело непростое, работы займут немало времени и потребуют множество материалов — цемент, щебень, песок, арматура, доски и брус для опалубки, а также пластиковые трубы для обустройства дренажных отверстий. Для изготовления раствора необходимо будет приобрести или арендовать бетономешалку, так как бетона потребуется много.

Укрепление стен обрезанными автомобильными покрышками

• Автомобильные покрышки. Это надежный, долговечный и доступный по стоимости материал, так как используются старые, поврежденные, ненужные никому изделия. Кроме того, укладка покрышек не займет много времени — ими укрепить стены выгребной ямы можно буквально за несколько часов. Между покрышками укладываются одинаковые по высоте камни (кирпичи), благодаря которым образуются просветы, в которые также будут уходить сточные воды.

Металлические бочки тоже могут послужить какое-то время стенками выгребной ямы

• Металлические бочки. Простой в монтаже и доступный по стоимости материал. Бочки со срезанными днищами устанавливаются в яму одна на другую, в стенках можно выполнить перфорацию для дренажа сточной воды в грунт в грунт. Недостатком этого подхода можно назвать небольшой срок службы по сравнению с любыми другими перечисленными выше вариантами. Сточные воды всегда имеют весьма агрессивный химический состав, и металл будет довольно быстро, в течение 3÷ лет проеден коррозией. Но даже если бочки проржавеют насквозь, то они все равно будут до определенного момента держать стенки, так как к тому времени грунт пропитается влагой и уплотнится.

Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной ямы с дренажной подсыпкой или без нее.

Схема обустройства выгребной ямы с дренажной подсыпкой

• Конструкция ямы без герметичного дна, оснащенная подсыпкой из щебня, является более рациональной, чем просто укрепленные стены.

Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.

Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.

Выгребная яма конусовидной формы

• Удачный вариант для сливной ямы — это форма конуса. В этом случае, нижняя часть конструкции расширена, а под ее стенки выполнена подсыпка из щебня, поэтому исключено проседание. Дренаж также сделан практически по всей высоте котлована, что позволяет эксплуатировать яму длительный срок без откачки ее содержимого. Трудность в монтажных работах состоит в том, что котлован под этот вариант сливной ямы должен иметь размер, практически в три раза больше, чем планируемые размеры конуса. В качестве емкости лучше всего использовать готовый пластиковый колодец конусной формы, который легко и быстро можно установить в котлован, но для этого потребуется его найти и доставить на участок.

Сливная яма без внешней дренажной подсыпки

• Другой вариант конструкции не предполагает обустройство дренажной подсыпки с внешней стороны и перфорации стенок ямы, поэтому вода имеет возможность уходить только через ее дно, которое засыпается щебнем. В этом случае, вода из ямы будет уходить медленнее.

Двухкамерная выгребная яма – простейший септик

• И все же лучше сразу на этапе планирования строительства очистных сооружений предусматривать минимум две камеры, то есть превращать выгребную яму в простейший септик. Первая камера делается герметичной. Например, из железобетонных колец, при этом в нижней части «колонны» установлена донная крышка или же кольцо-стакан. Или же – самостоятельное возведение герметичной бетонной емкости любой удобной формы. В верхней трети первого отдела устанавливается труба перелива, по которой отстоянная вода перетекает во вторую камеру. Второй отдел ямы может быть выполнен из любых материалов, перечисленных выше, и иметь конструкцию однокамерного ямы, то есть с дренажной внешней подсыпкой или без нее.

Надо сказать, что именно такой вариант можно считать оптимальным и по простоте создания, и по долговечности использования без откачки. Да и у СЭС к такому проекту наверняка будет куда меньше вопросов.

Конструкция

Выгребная яма без дна или с дном имеет похожую конструкцию, единственное отличие – это присутствие бетонной плиты на дне. Элементы выгреба (снизу вверх):

• Донная плита (днище) – для конструкций герметичного типа.
• Железобетонные кольца для выгребной ямы диаметром 1-2 м.
• Перекрытие (крышка).
• Доборное кольцо диаметром 0,7 м и высотой от 30 до 90 см.
• Люк. Можно использовать железный, полимерпесчанный.
• Труба для вентиляции.

Локальная канализационная система с очисткой стоков

В данном случае используются готовые септики. Они устанавливаются в подготовленные ямы. Главная функция таких сооружений заключается в сборе и очистке загрязненной воды.

Септики могут быть одно-, двух- и трехкамерными. Каждый из отсеков решает разные задачи.

Стоки, проходя через них, сначала очищаются естественным путем (осадок опускается на дно), затем проходят стадию биологической очистки, затем попадают в дренажный колодец или на фильтрационные поля (обустроены по принципу дренажа). Здесь вода очищается до 90-97% и может применяться повторно.

Определение объема

Для того чтобы не было проблем с эксплуатацией ямы, требуется правильно рассчитать ее объем. Если дело касается выгреба, куда сбрасываются стоки со всего дома, то тут нужно знать такие данные:

• Каждый день 1 человек в среднем производит от 150 до 200 л нечистот разного рода при условии использования ванны, раковины, туалета, стиральной машины. За месяц семья из 4 человек «выдаст» больше 20 м3 стоков. Это относится к расчетам, если выгребная яма в частном доме с дном, то есть герметичная.
• Перед тем как сделать выгребную яму без дна, чтобы не откачивать, следует уточнить какой на участке тип почвы. Если почва песчаная, то она будет фильтровать быстро. А значит, объем может быть несколько меньше. Обнаружив глину или суглинки, расчетный объем придется увеличить на 10-15%, та как такие почвы пропускают влагу слабо.

Важно! Запас объема нужно делать обязательно, так как не всегда удается очистить выгребную яму в частном доме вовремя. Это ведь зависит не только от самих хозяев, но и от ассенизаторских фирм.

Обратите внимание! Что максимальный объем, который может откачать ассенизаторская машина (КамАЗ) – это 10 м3, поэтому нет смысла делать яму больше. 10 м3 – это 4 кольца диаметром 2 м + добор.

Устройство и разновидности сливных ям

Выгребная яма для загородного дома считается достаточно простым методом устранения канализационных стоков. В большинстве случаев она монтируется на дачах, где нет постоянно проживающих людей, поэтому отсутствует необходимость установки сложных септиков или подключения к централизованной канализации.

Устройство выгребной ямы в частном доме не представляет особой сложности. Это сооружение состоит из следующих компонентов:

• выкопанный котлован;
• специальная емкость, где будут содержаться стоковые жидкости;
• трубопровод;
• система крепежей и якорей, чтобы емкость не всплывала;
• фильтры для очищения сточных вод;
• герметики и другие монтажные составы.

Преимущество для частного дома выгребной ямы сделанной своими руками – экономия финансовых средств и возможность подбора вида устройства, в зависимости от особенностей участка (грунт, близость к поверхности грунтовых вод и т.д.).

Какой способ изготовления выбрать, зависит так же от регулярности использования, необходимого срока эксплуатации и финансовых возможностей. Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется тщательным образом изучить предложенные на рынке варианты и составить список особенностей собственный канализационной системы.

При неправильно выбранной разновидности либо наличии ошибок в обустройстве выгребной ямы, владелец участка с высокой вероятностью столкнется с некоторыми неприятными моментами. К ним относится попадание нечистот в окружающую среду (ухудшение экологической ситуации в местности), нанесение вреда имуществу, появления неприятного запаха и т.д.

Разновидности выгребных ям и септиков

Сооружения классифицируются по используемому материалу для изготовления:

• автомобильные покрышки различных диаметров;
• дерево (сюда относится ДСП, фанера, доски, ДВП и др.);
• кирпич;
• кольца и плиты из бетона;
• пластик, металлопластик, МДФ, пластмасса.

Вышеприведенные материалы доступны по цене, их легко найти. Стоит отметить, что допустимо использование не новых изделий, а б/у высокого качества. Разделяются модели и по периоду применения:

1. все сезонные;
2. летние модели.

По принципу работы сооружения делятся на герметичные и фильтрационные. В первом случае потребуется регулярное устранение отходов, т.к. стоки не обрабатываются, а просто накапливаются.

Во втором случае происходит переработка сточных жидкостей за счет размножения бактерий. Отходы не только очищаются, но и поступают в почву, что предполагает отсутствие необходимости в их постоянной откачке. Вызывать ассенизаторскую технику потребуется достаточно редко и только, чтобы убрать неорганические отходы.

Основным недостатком фильтрационных выгребных ям является их невысокая экологичность. Плохо очищенные стоки, поступающие в грунт, могут напрямую содействовать загрязнению рядом расположенных водохранилищ, колодцев и т.д. Однако если подобные объекты находятся в удалении от участка, то лучшим решением станет возведение сооружения именно фильтрационного типа.

Преимуществом герметичных ям является отсутствие слишком строгих требований к выбору месторасположения системы. Однако главный недостаток состоит в потребности регулярной откачки стоков. Если в доме проживает около 5 человек, то устранение отходов из ямы будет необходимо осуществлять каждую 1-2 недели.

Разработка котлована

Создавая выгребную яму из бетонных колец своими руками важно правильно выкопать котлован. Все земляные работы следует проводить внимательно и только после проведения предварительных расчетов. Чтобы бетонные кольца монтировать без затруднений, следует сделать яму в диаметре несколько больше, чем размер колец.

Есть своя специфика разработки котлована в зависимости от того, какая выгребная яма создается. И для одной и для второй разработку можно проводить лопатой или спецтехникой. Дно следует максимально разровнять и утрамбовать.

Котлован для ямы без дна нужно углубить несколько больше, так как потребуется создавать песчано-гравийную подушку.

Что касается ямы с дном, то перед монтажом колец, требуется залить монолитное дно или положить ж/б днище нужного диаметра.

Важно! Стыки между днищем и кольцами нужно тщательно герметизировать, для этого используются обмазочные или распыляемые составы.

Комплекс дренажной канализации

Обустраивают распределительные колодцы. Их высота не превышает 400 мм, диаметр варьируется от 400 до 700 мм в зависимости от вида используемого для возведения стен материала. Для защиты конструкции от воды используются те же техники: обмазочная изоляция наружных поверхностей, штукатурка внутри, а также метод железнения.

Колодцы закрывают бетонными плитами или деревянными щитами, выполняют теплоизоляцию. Их рекомендуется оборудовать отводами. На дне колодцев создается бетонный лоток, по высоте он соответствует диаметру труб. Такие колодцы удалены от септика. От них отводятся коммуникации.

Трубы

Выгребная яма из бетонных колец без дна или с ним нуждается в правильном обустройстве соединения с домом. За это отвечают внешние канализационные трубы. Их прокладка осуществляется параллельно с разработкой котлована. При этом нужно не забывать такие важные моменты:

• Уклон трубы. Он должен быть таким, чтобы стоки свободно стекали в яму и при этом не слишком стремительно, чтобы не возник гидроудар. Подробности в статье «Расчет уклона канализации согласно СНиП».
• В случае прокладки близко к поверхности земли, необходимо провести утепление.
• Используемые трубы должны быть предназначены для применения на улице, то есть оранжевого цвета.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Порядок строительства из бетонных колец

Выбор: использовать готовые ж/б изделия или заливать стенки самостоятельно, за вами, но заводское изделие нормального качества прослужит дольше, к тому же, монтаж можно осуществить быстрее.

Важно! С выгребной ямой из бетонных колец возникает одна проблема на первом этапе, доставка, разгрузка и установка элементов конструкции на их законное место. Все это можно организовать самостоятельно, а можно найти компанию, которая кроме продажи изделий, предлагает специальные условия по доставке и услугам спецтехники (автокран или кран-манипулятор).

Важные моменты при установке элементов:

• Каждое следующее кольцо устанавливается строго по уровню, если необходима его подгонка элемент демонтируется, и только после выведения уровня устанавливается вновь.
• Все стыки необходимо обрабатывать специальными обмазочными составами. Облегчить процесс гидроизоляции поможет выбор изделий со специальными выемками.
• Если у колец нет выемок, то их скрепляют между собой при помощи металлических скоб.
• В последнем кольце с использованием перфоратора проделывается отверстие для ввода трубы.
• Последний этап – установка плиты перекрытия и добора.

Важно! Чем больше вы используете диаметр бетонных колец, тем выгоднее использовать добор, так как он дешевле, меньше и легче кольца.

Добор – это кольцо диаметром 70 см. Так как внешние канализационные трубы подходят к выгребу на глубине, как минимум 1 метр (за счет уклона и чтобы не промерзала зимой), то верхняя часть ямы не работает и ее нет смысла делать широкой. Поэтому можно использовать добор высотой 90 см.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец

Выбираем место для ямы

Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:

• до водохранилища – 30 м:
• до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
• до деревьев – 3 м;
• до фундамента дома не менее 5 м;
• до границы соседнего участка – 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.

Очистка

Обустройством выгребной ямы ее эксплуатация только начинается, поэтому важно знать, как очистить выгребную яму, без откачки это сделать сложно. Если яма имеет фильтрующее дно, то желательно регулярно использовать препараты для выгребных ям химического или биологического типа. Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации.

Если яма с дном, то тут тоже будут полезны упомянутые средства, но они только уберут характерный запах и несколько уменьшат в объемах стоки, на регулярность откачки это практически не повлияет, так как жидкости деваться просто некуда.

Создание такой, казалось бы, простой конструкции как выгребная яма, требует внимательного отношения ко всем этапам. Только возведение ее по всем правилам позволит использовать яму десятками лет без ремонта и других сложностей. Единственное что придется время от времени делать – это менять дренирующий слой в яме без дна и откачивать стоки в яме с дном.

Подготовительные работы

Определившись с местом для накопителя, начинают земляные работы. Это первый этап в сооружении любого вида автономной канализации. Котлован выкапывается согласно проведенным расчетам по оптимальному объему выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит в случае заиливания провести откачку с самого дна. Стенки котлована выравнивают для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если выполнить его одновременно с возведением фундамента дома.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.