В ванной комнате чаще всего устанавливают два вида смесителей — на край ванны и раковины или на стену. Реже монтируют напольные модели.
Настенный вариант крепления самый удобный и распространенный, так как позволяет скрыть коммуникации и использовать один смеситель и для раковины и для ванной. Монтаж такой модели достаточно прост, поэтому с работой можно справиться своими руками. Главное соблюдать технологию и надежно гидроизолировать соединения.
Подготовка к монтажу
Для монтажа смесителя нужно приобрести устройство в полной комплектации. Набор включает: корпус, излив, эксцентрики, душевой шланг и лейку, крепежи, уплотнители. Главное, на что нужно обратить внимание при выборе прибора — это расстояние между центрами штуцеров для присоединения патрубков подвода воды. ГОСТ 25809-96 предусматривает расстояние 100 и 150 мм. Водопроводные трубы выведены не всегда идеально, поэтому в комплекте к смесителю прилагаются эксцентрики, с их помощью можно подкорректировать расстояние на 1-2 см.
Корректировка межосевого расстояния с помощью эксцентриков.
Из инструментов для монтажа понадобится только разводной гаечный ключ. А для гидроизоляции соединений нужна ФУМ лента, сантехнический лен или нить.
Назначение конструкции
Водопроводный кран – необходимая деталь сети водоснабжения, которая служит для регулировки потока воды. На разных участках водопровода требуются разные по назначению краны.
Получить воду для хозяйственных нужд позволяют краны со специальным носиком – изливом.
В местах подключения домашнего трубопровода к централизованной сети и на узлах трубопровода необходима простая запорная арматура, основная задача которой – включение и отключение подачи воды, такие краны носика не имеют.
Если же в доме имеется горячее водоснабжение, то нужен смеситель – кран, смешивающий два потока в нужной пропорции.
Выбор уплотнителя для резьбы
Подмотка нужна только для эксцентриков.
Качество монтажа смесителя зависит от того, насколько надежно будут гидроизолированы резьбовые соединения. Для этой цели используют:
- Сантехнический лен.
- Сантехническую нить.
- Ленту ФУМ.
Лен — проверенный временем материал. Несмотря на появление множества других способов гидроизоляции, он все также популярен среди профессиональных сантехников и любителей. Качество уплотнения на высоком уровне. Правильная льняная намотка не съезжает при вкручивании и не режется резьбой. Экстерниковую втулку с обмоткой изо льна можно регулировать в пространстве, но не более чем на ¼ оборота.
Для обмотки резьбы лен скручивают в косичку. Затем плотно наматывают в один слой, таким образом, чтобы скрыть резьбу. Хвостик нити необходимо зажать первым витком. Направление обмотки должно быть противоположным направлению, по которому деталь будет вкручиваться. Тогда лен останется на месте при соединении резьбовой пары.
Единственный минус льна — он недостаточно скользкий. С ним обязательно нужно использовать специальные сантехнические смазки (пасты). Они препятствуют разрезанию волокон при вкручивании и позволяют льну плотно сминаться по резьбе, делая соединение максимально надежным. Кроме этого защищает лен от разрушения под воздействием влаги.
Сантехническая нить — менее распространенный материал для гидроизоляции резьбовых пар, так как довольно дорогой и имеет особенности по использованию. Нить наматывают не по резьбе, а крестообразно. Хвостик также зажимают первым витком. Материал надежен и удобен в эксплуатации, идеально подходит для маленького объема работ. Позволяет крутить соединение в обратную сторону до полуоборота.
ФУМ лента — популярный среди любителей и профессионалов материал, так как ее очень легко использовать и фиксировать на резьбе. Ленту наматывают в несколько слоев — от 3 до 10 в зависимости от диаметра резьбовой пары, плотности соединения без обмотки и толщины самой ленты. Обмотку следует делать от основания резьбы к краю. Ленту наматывают по ходу резьбы, слегка натягивая. Конец необходимо отрезать, а не оторвать. ФУМ лента достаточно гладкая, поэтому использования дополнительной смазки не требует.
Важно! После закручивания элемент с обмоткой из ФУМ ленты нельзя вращать в обратную сторону. Чтобы сразу установить эксцентрик правильно, нужно закрутить его без обмотки и запомнить количество витков и расположение в пространстве.
Разновидности подводок
В отличие от смесителей для ванных комнат, которые подвешивают на стену над чашей, кухонные разновидности крепят на мойку. В связи с этим воду подают в корпус крана при помощи различного вида подводок.
Большинство современных смесителей выпускают картриджного типа, для подсоединения шлангов внутри их корпуса имеются два близко расположенных резьбовых углубления.
Стандартная смесительная подводка для воды имеет штуцер с наружной резьбой М10 (диаметр 10 мм по гребню резьбы) и одной — двумя кольцевыми прокладками для вкручивания в отверстия крана. Ее внутренний диаметр стандартизирован и примерно равен 8 мм, для прикручивания к корпусу в конструкции ниппеля имеется шестигранник, рассчитанный на применение 10 мм ключа.
С другой стороны шланга находится вставка с буртиком, на котором держится накидная гайка стандартным диаметром 1/2 дюйма (15 мм). При прикручивании герметизацию соединения обеспечивает внутренняя резиновая прокладка плоской формы.
Рис. 5 Гибкая подводка с оплеткой – конструкция и материалы изготовления
Гибкие резиновые с оплеткой
Подводки из тонкостенной резины с алюминиевой или из нержавеющей стали оплеткой — лидеры по применению в кухонных мойках. Они обладают высокой гибкостью и достаточной прочностью, чтобы прослужить в системах горячего и холодного водоснабжения не менее 5 лет.
Внутренняя трубка рукава может быть изготовлена из этилен-пропилен-диен-каучука (EPDM), сшитого полиэтилена (РЕХ).
Обжимные гильзы, одна из которых выступает в качестве штуцера, а вторая удерживают накидную гайку, выпускают из нержавейки AISI 304 (гильза для гайки может быть сделана из латуни). Накидную гайку американки чаще изготавливают из хромированной латуни.
Рис. 6 Конструктивное исполнение многослойной подводки
Полимерные
Полимерные подводки, основным материалом изготовления которых является поливинилхлорид (ПВХ) — редкий гость на отечественном рынке. Их в основном применяют для монтажа импортных смесительных приборов от ведущих мировых производителей, если они идут в комплектации.
Многослойные
Это рукава повышенной прочности, имеющие помимо внутренней трубки и оплетки наружную оболочку из полиэтилена, нейлона или иного пластика.
Благодаря этому они способны выдержать напор в сети до 20 бар, что в несколько раз превышает максимальное давление холодной воды в бытовых коммуникациях, равное 6 барам.
Понятно, что срок службы таких подводок намного выше обычных, он может доходить до 15 лет.
Рис. 7 Полимерные и сильфонные рукава
Сильфонные
Гибкие рукава из гофрированной нержавейки способны выдержать значительные температурные нагрузки и давление в системе, доходящее до 20 бар (зависит от толщины стенок). Сильфоные подводки отличаются высоким сроком службы, доходящим до 25 лет.
Гофротрубы не изменяют своего сечения при изгибе, хорошо гасят вибрации и гидроудары в системе. К их недостаткам относят недостаточно высокую гибкость, из-за которой радиус изгиба рукава больше, чем у изделий из полимеров. К тому же жесткая оболочка сильфонных трубопроводов часто не выдерживает постоянных изгибов и перемещений.
Впрочем, эксплуатация под кухонной мойкой не предусматривает каких — либо движений гофротрубы, поэтому она может эксплуатироваться очень длительный срок.
Жесткие
Жесткие подводки в продаже встречаются не так часто, как их гибкие аналоги. Их выпускают из металлов: нержавейки, латуни, меди.
Некоторые специалисты делают их своими руками, собирая из трубных отрезков и фитингов методом пайки или сварки.
Рис. 8 Примеры использования нержавеющих и медных жестких подводок
Статья по теме:
Сильфонная подводка для воды: основные параметры, выбор и подключение. Если читаете про то, как подключить смеситель на кухне к водопроводу, то возможно, будет интересно узнать про виды гофрированных подводок для воды можно почитать в отдельной статье.
Установка эксцентриков
Лучший вариант, если водорозетки установлены на расстоянии, равном межосевому расстоянию на смесителе. Опытные сантехники рекомендуют подумать об этом еще на этапе монтажа водопроводных труб и использовать готовые водорозетки, их остается только закрепить по уровню.
Готовая водорозетка поможет установить смеситель ровно.
Если расстояние между трубами меньше или больше нужного, можно отцентровать эксцентрики. Сделать это лучше до обмотки. При этом запомнить количество витков и ориентацию в пространстве, лучше отметить маркером. При этой операции можно потерять уровень. Если смеситель будет немного отклоняться от уровня, это не будет сильно бросаться в глаза. Но здесь важна мера. Устройство не должно быть установлено слишком криво.
Далее эксцентрики нужно обмотать ФУМ лентой, льном или нитью и вкрутить. Деталь должна входить плотно с усилием. Сначала следует вкручивать эксцентрик руками, затем разводным ключом.
Герметичность соединения лучше проверить сразу же, чем после установки смесителя. Для этого потребуются заглушки с резиновыми прокладками. Их нужно накрутить на эксцентрики и открыть кран, если вода не капает, значит соединение надежное и можно продолжать работу.
Заглушки для проверки герметичности резьбы.
Перед монтажом самого смесителя необходимо заделать силиконовым герметиком щель между кафельной плиткой и водорозетками. Это важно, чтобы вода, стекая по стене, не попадала за плитку.
Участки, которые необходимо загерметизировать.
Эксцентрики могут иметь разную длину, лучше всего, подобрать их так, чтобы после монтажа смесителя, резьба эксцентрика была полностью скрыта под корпусом устройства. При необходимости эксцентрик можно укоротить болгаркой, но только с той стороны, которая вкручивается в трубопровод.
Для некоторых видов эксцентриков может пригодится шестигранный ключ, вместо него можно использовать болт с подходящей головкой и газовый ключ.
Виды эксцентриков.
Как демонтировать старое оборудование?
Как установить раковину правильно? Начать следует с демонтажа отслужившего свое прибора. Для этого сначала откручивается гайка, закрепляющая смеситель. После чего устройство отсоединяется от подводки, аккуратно снимается и убирается. Затем демонтируются элементы слива. Откручиваются гайки с нижней части раковины. От выпуска слива отсоединяется сифон, вода из которого сразу же удаляется. При необходимости замены сифона он отделяется от сливной трубы. По окончании работ рекомендуется плотно закрыть отверстие канализационной трубы тряпкой, пробкой или другим подходящим предметом, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Раковина снимается с опоры.
Инструкция по установке смесителя
Сначала нужно закрутить отражатели. Затем сам смеситель. В отверстиях прибора под гайку нужно положить прокладки с металлической сеткой (иногда без нее). Гладкая сторона прокладки должна быть сверху, рельефная — направлена внутрь корпуса смесителя. Гайки смесителя прикручивают к эксцентрикам равномерно, это необходимо, чтобы избежать перекоса устройства. Сначала гайки прикручиваются руками, затем разводным ключом. Чтобы не поцарапать корпус прибора, ключом следует работать через тканевую салфетку. Закручивать нужно так же — поэтапно. Сначала пол оборота с одной стороны, затем пол оборота с другой стороны. На последних оборотах важно не перетянуть, иначе прокладка внутри гаек может быть прорезана, что приведет к протеканию.
Ткань обеспечит защиту хромированного покрытия от повреждений.
Следующий этап — подключение шланга душевой лейки. Конец с гайкой прикручивается к смесителю. Второй конец — с конусообразной деталью — к душевой лейке. Соединение обязательно нужно уплотнить резиновыми прокладками. Это соединение затягивается не сильно.
Далее нужно подсоединить излив. Для этого достаточно закрутить гайку, которая идет в комплекте с гусаком. Душевую лейку и излив можно приобрести отдельно, если их внешний вид или размер оказался неподходящим.
Полная установка смесителя в ванной занимает не больше 20-30 минут.
Подготовительные работы и демонтаж
Прежде чем браться за ремонт любой сантехники, смеситель не исключение, надо отключить подачу холодной и горячей воды. Перекрывать стояк в подъезде не надо, достаточно воспользоваться кранами, регулирующими подачу воды в квартиру. Если же есть вентили, регулирующие подачу воды только на кухню, можно ограничиться ими. Сразу после этого нужно открыть оба крана смесителя, чтобы уравновесить давление.
После этого можно откручивать подводящие шланги. Скопившуюся в них воду сливают в таз, дают полностью стечь. Наступает время самого сложного – надо открутить гайки, удерживающие старое устройство, и демонтировать его. На первый взгляд это просто, на практике же все далеко не так. Демонтаж смесителя сопряжен с целым рядом сложностей:
- узкое пространство между стеной и чашей;
- крайне неудобная поза для работы ключом;
- ржавчина и налет на резьбе.
Работать в тесном пространстве крайне неудобно, ключом к гайкам не подобраться, если резьба окислилась, несложно «слизать» грани. Это проблема, но снимать смеситель надо, следовательно, придется искать выход. В ряде случаев таковым станет демонтаж раковины. Она снимается просто, надо лишь отсоединить сливной шланг канализации и пройтись по периметру острым предметом, ножом или отверткой.
Достаточно вынуть и перевернуть раковину, и большая часть неудобств уйдет сама собой. Можно не спеша на свету осмотреть соединение, выбрать оптимальную стратегию демонтажа.
Совет! Побороть ржавчину и слой окисла несложно с помощью средства WD-40 или его аналогов.
Если же все очень плохо, если соединение «срослось», придется браться за болгарку. Важно работать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить тонкий металл.
Крепление держателя для душевой лейки
Каким способом крепить держатель на стену, зависит от того, из какого материала она сделана. Если это бетон, то потребуются дюбели и шурупы. Этапы установки:
- Разметить расположение крепежей на стене. Для этого подойдет карандаш или маркер. Держатель нужно приставить к месту установки на нужной высоте и сделать отметки через отверстия для крепежей. Чтобы сверло не скользило по поверхности кафеля, нужно слегка повредить гладкое покрытие плитки при помощи самореза или победитового сверла. Его следует поставить в центр отметки и подбить молотком.
- Просверлить отверстия и вставить в них дюбели.
- Закрепить держатель для лейки саморезами.
Установить держатель в стену из гипсокартона, облицованную кафелем, сложнее — нужно знать расположение стоечного профиля или смонтировать его заранее, на этапе сооружения перегородки. Только в этом случае гарантируется надежность фиксации держателя. Первые два этапа установки в гипсокартон аналогичны креплению на бетонную стену. Просверлить нужно только плитку и слой клея. Держатель в этом случае крепится на саморезы по металлу с мелкой резьбой.
На этом самостоятельная сборка и установка крана в ванной завершена. Остается повернуть вентиль подачи воды, и использовать прибор по назначению. Если все работы выполнены правильно, то кран не будет протекать долгое время.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Материалы водопроводных труб
В настоящее время не только в индивидуальных домах, но и в коммунальных квартирах хозяева прокладывают новые или меняют устаревшие водопроводные коммуникации на трубопроводы из следующих традиционных или современных материалов:
Сталь. Прокладка стальных труб водопровода в сравнении с полимерами экономически невыгодна, трудоемка и отнимает много времени.
Так как основная технология их стыковки — электродуговая сварка, то для монтажа требуются услуги высокооплачиваемого специалиста со сварочным аппаратом. Стальной водопровод практически нереально смонтировать своими руками без сварочного оборудования и навыков, поэтому такие трубы морально устарели и практически не применяются в бытовом хозяйстве.
Не менее трудоемкий метод монтажа водопровода из стали – применение резьбовых соединений. Для стыковки фрагментов понадобится нарезка резьбы на трубных отрезках специальным инструментом под соединительные угловые муфты, тройники, арматуру.
Чтобы присоединить к стальному трубопроводу смеситель, на трубных концах нарезают наружную резьбу, соответствующую внутреннему диаметру накидных гаек гибкой подводки.
Рис. 2 Стальные и медные водопроводы
Медь. Медные трубы можно соединять друг с другом пайкой, однако и эта технология требует высоких профессиональных навыков и специального оборудования, широкого ряда расходных материалов.
Для подключения медного трубопровода к кухонному крану на трубные торцы напаивают резьбовые фитинги, реже нарезают резьбу.
Тонкостенные трубы. Популярные на Западе трубопроводы с тонкими стенками, соединяемые прессовыми муфтами, не получили у нас широкого распространения из-за высокой стоимости. К тому же их используют в основном для наружной прокладки в системах отопления и горячего водоснабжения.
Тонкостенные трубы выпускают из нержавейки, меди, оцинкованной и легированной различными добавками стали, для монтажа коммуникаций используют электрические пресс-клещи. Для подключения арматуры и оборудования применяют запрессованные в трубы пресс-фитинги.
Гофрированные из нержавейки. Основное назначение гофротруб из нержавейки — эксплуатация в системах водонагреваемых теплых полов.
Их вполне можно использовать для прокладки водопроводных коммуникаций как поверху, так и штробах под штукатуркой стен.
Для подключения к арматуре торец гофротрубы из нержавейки развальцовывают и одевают на него накидную гайку с плоской герметизирующей прокладкой.
Рис. 3 Тонкостенные и гофрированные из нержавейки трубы в водопроводах
Статья по теме:
Подключение ванны к канализации – виды сифонов, варианты соединения, монтаж. Если делаете ремонт в квартире или взялись за смену не только смесителей на кухне, но и сливов в ванной, то возможно, будет интересно почитать статью про подключение ванной к канализации.
Полипропилен (ПП). Полипропилен — лидер по использованию среди пластиков в сетях водоснабжения и отопления. Широко применяются как обычные, так и армированные стекловолокном и алюминием трубы. Первый тип используют в сетях холодного водоснабжения (ХВС), изделия с армировкой — в коммуникациях горячего водоснабжения (ГВС) и отопления.
Полипропиленовые трубы подсоединяют к металлическим резьбам впаиванием переходников с пластика на металл.
Сшитый и термостойкий полиэтилен (РЕХ). Данный вид трубопроводов нашел широкое применение в системах теплых полов. По ряду причин его не используют в водопроводных сетях, хотя полиэтиленовый трубопровод вполне можно прокладывать под штукатуркой стен.
Для подсоединения мягких и эластичных полиэтиленовых труб к арматуре разработана технология с использованием фитингов и натяжных муфт, одеваемых специальным инструментом.
Металлопластик. Металлопласт — это трубы из сшитого полиэтилена с внутренней оболочкой из алюминия. Металлопластик — второй после полипропилена материал по широте использования в сетях горячего водоснабжения и отопления. Для его подключения внутрь трубной оболочки вставляют и запрессовывают различные типы фитингов.
Рис. 4 Водопроводы из полипропилена и металлопластика
Общее описание
Большинство рыболовов пользуется «чебурашками» классической круглой формы. Это объясняется простотой их изготовления и хорошими рабочими характеристиками.
Грузила круглой формы имеют максимальный вес при минимальном объеме тела, что положительно сказывается на дальности заброса и поведении приманки в условиях сильного течения. Подобная геометрия позволяет приманке быстро достигать дна и хорошо проходить через заросли водной растительности.
Еще одна распространенная форма грузила «чебурашки» носит название «фильда». Этот тип отличается продолговатой формой и сплюснутым с боков телом, что существенно облегчает его прохождение через коряги, заросли травы и другие подводные препятствия.
