Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

Без унитазов невозможно представить жизнь в современном загородном доме или квартире, за их функционирование и режимы работы отвечают внутренние узлы, устанавливаемые в сливном бачке. При их монтаже специалистами или хозяевами чаще других устанавливается запорная арматура для унитаза с нижней подводкой.

Перед покупкой унитаза необходимо определиться не только с его моделью, но и видом подводки. Для этого следует знать разницу между боковой и нижней системами, не помешает изучить и их разновидности.

Рис. 1 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

Устройство типового сливного бака

Стандартный бачок унитаза, выполненный из керамики (фаянс, фарфор) состоит из следующих узлов:

Резервуар для воды. Обычно вода набирается в чашу приближенной к прямоугольной формы емкостью не менее 6 л. Данный показатель принят за стандарт, в редких моделях объем бака доходит до 9 л. Использование 6-литровых бачков позволяет реализовать экономичный режим слива, при котором нажатие на одну кнопку приведет к спуску половины объема в 3 л, а включение другой полностью опорожнит емкость.
Запорная арматура. Предназначена для подачи воды в бачок и автоматического ее прекращения после наполнения емкости. Принцип ее действия основан на подъеме поплавка при заполнении бака, который в свою очередь связан с запорным механизмом. По месту крепежа делится на арматуру с нижней и боковой подводкой. Располагается в боковой части бака на некотором расстоянии от центра.
Спускная арматура. Удерживает воду в чаше, управляет ее спуском и выполняет функции защиты от переполнения. Имеет разные конструкции с наружными элементами управления в виде рычагов или кнопок. Располагается по центру бака над сливным отверстием.

Рис. 2 Устройство бачка с нижней подводкой

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Вода в отечественных инженерных сетях часто содержит механические примеси (ржавчина, песок, солевые отложения), поэтому многие неисправности случаются из-за забитой сантехнической арматуры. По этой причине подавляющее большинство мероприятий по уходу за арматурой приходится на очистку.

Особое внимание при обслуживании и проведении профилактических работ уделяют фильтру, мембране, впускному соплу заливного клапана, запорному кольцу или груше, сливному отверстию. Следует иметь в виду, что фильтр обычно устанавливается в моделях российского производства, в образцах зарубежных поставщиков он встречается не всегда.

Другая часть проблем связана с неправильным наполнением бачка и протечками. В основе устранения этих недостатков лежит подсоединение и регулировка узлов, исправность и плотный прижим прокладок, затяжка гаек до конца.

Принцип работы арматуры унитаза

Вся запорная арматура работает по следующему принципу.

Как только открывается сливной клапан после нажатия кнопки или подъема головки рычага, вода уходит из бачка и поплавок в нем опускается.

В свою очередь поплавковая колба связана через рычаг или тягу с запорным механизмом, проходной канал которого перекрывается эластичным резиновым клапаном.

В результате опускания поплавка клапан сдвигается, открывая канал, и вода начинает поступать в бачок. Как только водный уровень достигнет определенной отметки, постоянно перемещающийся до этого клапан окончательно закрывает проходной канал и доступ воды в бачок прекращается.

Виды механизмов для слива

Для слива воды мы просто жмем или поднимаем кнопку, и смывание нечистот происходит автоматически. Внутри резервуара вступает в действие механизм пуска жидкости, открывается клапан, и водяная струя из бачка устремляется внутрь унитаза.

Сливной механизм приходит в действие тремя способами:

Приподниманием рычага.
Нажатием на кнопку.
Дерганием за цепочку (в настенных механизмах).

Распространенным видом сливного механизма является запорный клапан, внешне напоминающий вантуз. Под массой жидкости эта груша сливного бачка для унитаза плотно облегает сливное отверстие и закрывает его. После утопления кнопки и нажатия на рычаг, клапан чуть приподнимается посредством рычажной системы, и жидкость выпускается внутрь унитаза.

Немаловажным фактором является направленность потока. Бывают изделия с прямым (каскадным) смывом и круговым обратным. В первом случае жидкость движется в одном направлении, поступает в чашу унитаза, но охватывает не всю боковую поверхность, при этом создавая шум.

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой и ее преимущества

Большинство современных моделей унитазов выпускают с нижней подводкой воды в бачок и связано это со следующими ее особенностями:

По сравнению с боковым подключением, унитаз с нижней подводкой воды выглядит более эстетично, потому что шланг не бросается в глаза, находясь за чашей.
При подаче воды снизу поток сразу попадает в водные массы. Это значительно снижает шум в сравнении с боковой подводкой, где вода некоторое время падает в пустое пространство.
Так как подводные фитинги снизу находятся вне прямой доступности, они редко повреждаются и соответственно не так часто нуждаются в ремонте.
К недостаткам нижней подводки можно отнести не слишком удобный доступ в случае ремонта к крепежным гайкам под чашей.
Также нижнюю подводку немного сложнее монтировать и проверять на наличие протечек.

Рис. 3 Узлы нижней подводки

Устройство запорной арматуры с нижней подводкой

Нижнюю подводку воды под бачок имеют практически все выпускаемые модели унитазов. Стандартный нижний узел состоит из следующих элементов:

Поплавок. Изготавливается в виде короткого стакана с прорезью или отверстием для перемещения по направляющей детали. В некоторых редких конструкциях встречается поплавок горизонтального расположения на штанге.
Направляющая. Выполняется в виде планки прямоугольного сечения либо отрезка цилиндрической трубы.
Рычажная тяга. С одной стороны крепится к поплавку, а с другой — к запорному узлу.
Мембранный клапан. Располагается внутри входного патрубка и связан с тягой через толкатель.
Обратный клапан. Его устанавливают некоторые производители, хотя в большинстве случаев можно прекрасно обойтись и без него. Естественно, обратный клапан препятствует вытеканию воды из бачка назад в трубопровод.
Крепеж. Также в комплект любого узла нижнего подключения входят резиновые прокладки и крепежная накидная гайка.

Варианты установки сливного бачка унитаза

Всего известны три ключевых метода установки сливного бачка в условиях квартиры или частного дома:

Под потолком;
Соединение непосредственно с самим унитазом;
Установка в стене туалетного помещения.

Под потолком сливной бачок практически никто не устанавливает, так как для этого нужно будет покупать соответствующую арматуру. Ключевым минусом данной системы будет ее не слишком удобная эксплуатация, однако вода как набирается, так и сливается под довольно хорошим напором. Сегодня такая конструкция встречается очень редко, так как ее заменили более привлекательные современные системы.

Когда бачок соединяется непосредственно с самим унитазом, то такая технология будет иметь приличное количество положительных моментов. В этом случае бачок будет находиться на довольно удобной позиции – в случае необходимости проведения ремонтных работ не придется думать, как добраться до этого устройства. Также весьма удобно производить контроль за бачком, следить – все ли в нем в порядке и так далее.

Если же бачок планируется установить в стене, то нужно помнить, что это весьма трудоемкий процесс. Конечно, с эстетической точки зрения, это будет наиболее выгодный вариант, так как бачок данного рода будет практически незаметным, кроме того, с помощью данного решения можно серьезно сэкономить полезное пространство, которого в санитарном узле не хватает.

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой

Все унитазы советских времен делали с боковой подводкой. Узел крепили на одну из стенок унитаза, к нему подходил жесткий полимерный шланг, второй конец которого прикручивали к водопроводной трубе. Внутри располагался пластиковый поплавок на латунной штанге.

Для смыва сбоку выводилось ручка, которая через проволоку соединялась с резиновым клапаном, закрепленном в металлических направляющих. В других конструкциях клапан подсоединяли к ручке, которая находилась сверху на крышке бака.

Заливной клапан с горизонтальным поплавком

Современная арматура для унитаза с боковой подводкой конструктивно мало чем отличается от старой советской. Заливной узел с перекрывающим поток клапаном крепится сбоку унитаза, а движением мембраны управляет горизонтально расположенный поплавок на металлическом стержне-коромысле.

Вода поступает в бачок через нижний патрубок небольшого диаметра в головке заливного узла, на него одета полимерная трубка, одновременно снижающая шум.

Принцип действия такой системы довольно прост. При наполнении бачка поплавок поднимает коромысло, которое через толкатель давит на мембрану, а та в свою очередь перекрывает водный канал.

Рис.6 Боковая арматура с вертикальным поплавком

Заливной клапан с вертикальным поплавком

Если у кого-то сохранился старый советский унитаз с боковой подводкой, вместо пришедшей в негодность горизонтальной поплавковой системы вполне можно установить вертикальный узел.

Конструкция не отличается высокой сложностью, и внешне представляет собой заливной патрубок с подсоединенной к нему вертикальной штангой. По штанге движется поплавок, который поднимаясь, через рычаг давит на толкатель и эластичную мембрану, перекрывающую канал. Также штанга сделана полой внутри и по ней вода поступает в бачок.

В других конструкциях поплавок перемещается по своей направляющей, а вода подается в бачок через отдельную трубку.

Так как далеко не все стенки унитазов расположены по вертикали относительно водного горизонта, в крепеж бокового механизма включена косая шайба. Она позволяет выставлять положение заливного узла строго по вертикали при ее закручивании.

Рис. 7 Спускная арматура в комплектации с заливной

Статья по теме:
Замена труб в ванной и туалете – выбор материала труб, инструмент, способы прокладки. Возможно, что перед устройством короба для труб в ванной, вам нужна также замена старых труб на новые, а как это делается, можно почитать в отдельной статье!

Почему протекает слив

Часто люди задаются вопросом, что делать если течет унитаз после смыва. Одна из причин протекания слива – попадание грязи внутрь спускного клапана. Как результат, между резиновой накладкой и посадочным местом скапливаются твердые частицы. Это может быть коррозия металлических труб или ил. В таком случае можно обойтись без замены. Устраняется проблема простым снятием крышки бака и чисткой пространства под резиновой манжетой. Для этого используют тряпку или губку. Исключение составляют лишь случаи, когда резиновый элемент состарился или износился, что предполагает его замену.

Перед началом монтажа клапана внутри бака проводится его фиксация на чаше. Специфика конструкции сантехники для унитаза и слива не дает возможность после установки внутренней начинки достать стяжные болты. Поэтому первым делом осуществляют монтаж сливного бачка на унитазной чаше. И только после этого можно переходить к установке внутренних механизмов подачи и слива воды.

Принцип работы двухрежимного слива

Для экономии воды бачки оборудуются сдвоенной кнопкой сброса жидкости. Они предусматривают двухрежимный сливной механизм для унитаза: один обычный – на выброс воды в полном объеме (4, 6 или 8 л); другой – уменьшенный режим, рассчитан на слив жидкости в 2, 3 или 4 л. Эта система снижает расход воды.

Но в то же время она прихотлива с позиции настройки и ремонта. Это вызвано тем, что в этом механизме увеличено количество сопрягаемых взаимодействующих деталей, а это означает увеличение риска поломки.

По материалу изготовления

Сливные ёмкости по материалу изготовления делятся на 3 вида:

Керамические. Самый распространённый вариант. Для производства используют санфаянс. Такие изделия считаются надёжной и доступной классикой.
Металлические. Вариант экономичен, долговечен. Изделие обладает невысокими эстетическими характеристиками.
Пластиковые. Дешёвые, простые, легкие блоки. Из минусов варианта выделяют недолговечность. Пластиковый бачок не обладает достаточной солидностью.

В продаже можно встретить разные примеры, но керамическая классика пользуется наибольшей популярностью.

Выбор бака для унитаза

Каждый производитель унитазов старается обеспечить максимальную универсальность по способу крепления. При повреждении старого бака, возможна лишь частичная замена, то есть его можно приобрести отдельно от унитаза.

Первое на что стоит обратить внимание – полное наименование и модель установленного узла. В магазине возможно наличие именно этой модели. В случае отсутствия, можно с легкостью подобрать аналог.

Для придания более компактного вида, лучше обратить внимание на системы типа компакт. Они обладают достаточным объемом, чтобы смыть все отходы в унитаз. В то же время благодаря тому, что объем небольшой, расход воды будет более экономичен, а это, в свою очередь, позволит воде не застаиваться.

По типу подключения воды, можно выбрать наиболее подходящий вариант, так как этот фактор не играет роли при установке.

Опыт, построенный на использовании и отзывах покупателей, позволил применить более современные технологии в производстве сливных приспособлений. Появилась система, которая способна дозировать слив. Электронная система слива позволяет одним нажатием начать слив и при повторном закончить его. Таким же образом работает система автоматизированного слива, которая позволяет не принимать никакого участия его пользователю, в то время как система выполнит все автоматически.

Ремонт

Устройство унитаза

«Скупой платит дважды» — так гласит пословица. Это выражение абсолютно точно подходит к арматуре для бачков. Нередко в продаже можно встретить комплекты «всё включено» с самыми дешёвыми деталями

Поэтому приобретая что-либо, следует обращать внимание на производителя и общую ценовую категорию. Итак, в системе из двух элементов запорной арматур ы, с каждым из них могут возникнуть проблемы

Водопровод

В комплекте для подачи жидкости портятся уплотнительные прокладки и мембраны. Для замены нужно отключить бачок от основной трубы, выкрутить пробку и снять крышку с ёмкости. Затем отсоединить поплавковый рычаг, открутить фиксирующую часть. После того как поршень будет вынут, производится замена прокладки или мембраны. Далее, всё собрать в обратном порядке.

Нередко встречаются случаи необходимости полной замены поплавкового клапана. В этом случае бачок следует освободить от воды. После отсоединения от поплавка, открутить наружную и внутреннюю фиксирующие гайки. Если подводка нижняя — то это может быть не совсем удобно из-за плотного прилегания унитаза к стене.

Сливной механизм

Возможные проблемы:

Часть конструкции может подтекать. В таком случае следует проверить подачу воды — не поступает в бачок лишняя жидкость, а впоследствии переливается в сливную трубку.
Груша неплотно прилегает к выпускному отверстию. Это происходит при деформации, загрязнении или временном износе материала. При внешнем осмотре элемента несложно обнаружить в чём именно состоит проблема сливной точки.
Кнопка туго нажимается или не срабатывает воду. При такой проблеме потребуется замена створчатого клапана в сливном сифоне или укрепление фиксации движущемся рычаге. Также сливная конструкция в бачке может деформироваться и иметь трения различных частей. Проверить это так — нужно арматуру поставить на ровную поверхность, удерживая в местах крепления нажать и отпустить кнопку. Ход должен быть абсолютно свободным и лёгким.

Разгерметизация крепления

Нередко возникают протечки из-за износа прокладки между бачком и унитазом. В этом случае вода сочиться на пол. Процесс разборки сантехники трудоёмок, поэтому перед началом работ следует точно убедиться в наличии именно этой поломки, а не проблем с арматурой. Сначала нужно насухо вытереть стык бачка и унитаза. Затем несколько раз смыть воду. Если в районе шва появилась влага, то арматура ни при чём и дело в прокладке.

Работу следует проводить в следующем порядке:

Перекрыть водопровод и отсоединить внешний шланг от бачка.
Открутить, если нужно, кнопку пуска арматуры и снять крышку с резервуара.
Разобрать сифон. В некоторых моделях он разделяется на части без применения жёстких фиксаторов.
Открутить болты, которыми ёмкость крепиться к унитазу.
С места стыка удалить остатки прокладки, зачистить его, обезжирить, протереть насухо.
Затем следует поставить новую герметизирующую часть и, собрать унитаз и арматуру в обратном порядке.

Виды сливной системы

Готовая арматура для фундамента

Помимо внутренней конфигурации запорная арматура сливного бачка существенно различается материалом изготовления, что влияет на качество и срок работы непосредственно унитаза.

Варианты материалов производства арматуры для унитаза:

Пластик: ввиду низкой стоимости и доступности материала, полимеры стремительно завоевали рынок абсолютно в каждой отрасли. Однако пластик – материал непостоянный, от его состава зависит качество и долговечность работы узлов, и непосредственная работа сливной системы. Ранее о качестве запорной арматуры можно было судить по стоимости самого изделия, однако, сегодня на рынке слишком много новых молодых производителей, предлагающих качественны продукт по низким ценам. А устоявшиеся известные марки допускают брак, что наводит потребителей на сомнения. Поэтому сегодня очень сложно различить надежную арматуру для унитаза от подделки. К сожалению, эта разница выявляется лишь во время эксплуатации унитаза.
Металл: материал, обеспечивающий высокую прочность и значительный срок службы запорной арматуры. Для производства сливной системы современные производители используют латунные и бронзовые составы, ведь именно они действительно устойчивы к механическим повреждениям и воздействию воды. Арматура сливного бачка, изготовленная из подобных металлов, не подвергается коррозии в течение нескольких лет, сохраняя все функциональные качества. Металлическая запорная арматура характерна лишь дорогостоящих моделей, производимых в соответствующем стиле.

Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются унитазы с пластиковой арматурой, что вполне объяснимо. Доступная стоимость и возможность починки в любой момент определяют наш выбор.

Арматура сливного бачка – это основа работы всего унитаза. Подача воды осуществляется двумя путями: боковым или нижним расположением. Боковая подача воды характерна нашей отечественной сантехнике и отличается довольно высоким шумом. Нижняя подача воды гораздо тише верхнего механизма.

Перед тем,как приступить к ремонту унитаза,нужно ознакомиться с его конструкцией

Как при боковой подаче воды, так и при нижней клапан закрывается под воздействием на него управляющей тяги, соединенной с поплавком. Поплавок – это своеобразная емкость из пластика или небольшой элемент из пенопласта.

Независимо от типа подачи воды, во время монтажа арматуры поплавок подвергается тщательной балансировке. Подобные работы нужны для эффективной и надежной работы сливного бачка, которая напрямую зависит от определенного уровня воды в системе.

Критерии выбора арматуры

Замена арматуры унитаза требуется при обнаружении неисправностей в работе системы. Чтобы новое устройство служило длительное время, при выборе следует руководствоваться следующими аспектами:

арматура может быть изготовлена из пластика или латуни. Латунные изделия способны прослужить более длительное время, чем пластиковые;

если приобретается пластиковая нижняя или боковая арматура для унитаза, то необходимо проверить качество комплектующих элементов. Пластиковые составляющие части должны быть гладкими, не иметь заусенцев и деформации;
целесообразнее приобретать пластиковую арматуру, изготовленную из полипропилена или полиэтилена низкого давления. Такие устройства считаются наиболее надежными;
применяемые для сборки прокладки должны быть максимально мягкими на ощупь. Если слегка растянуть уплотнительный элемент, то на нем не должно быть видно трещин. Этот аспект свидетельствует о качестве прокладок и правильности их изготовления. Все прокладки должны быть правильной формы;

Уплотнительные элементы для арматуры

крепежные элементы арматуры могут быть изготовлены из пластика или бронзы. Металлические крепежи являются более прочными при установке. На крепежных элементах должно располагаться минимум по две прокладки;

Комплект элементов для крепления арматуры

ход поплавкового крана должен быть плавным. Не допускается наличие резких скачков или заеданий;
сборная конструкция должна быть прочной. Все элементы должны быть надежно закреплены друг к другу. Если у отдельной составляющей части есть свободный ход, то арматура быстро выйдет из строя.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители — они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.

Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.

Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.

Не поступает вода в бачок

Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим

Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант — клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Возможные поломки и способы ремонта

В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.

Непрерывное поступление воды

В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.

Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.

Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:

Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.

Постоянный отток воды

Если вода тонким ручейком вытекает из емкости, пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:

Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
Виновником поломки может быть и спускной рычаг, который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.
Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.

Можно попробовать затянуть их коротким инструментом, просовывая его в прорезь винта. Выполняя эти действия надо следить, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами находилась в выемке на корпусе.

Проблемы с переливом

Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать, если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается — ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.

В противном случае придется прибегнуть к следующим уловкам. Нужно спустить воду из бачка, подождать пока высохнут все поверхности.

Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.

Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.

Замена подводящего шланга

Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.

Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой, шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.

Сильный шум при наполнении

Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством, и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.

В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга, опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой — устройство, выбор, монтаж