Дренажная скважина при грунтовых водах: руководство от профи по водопонижению

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

  • Зачем на участке нужен дренаж
  • Как работает дренаж
  • Схема размещения скважин
  • Бурение скважины Бурение ударным методом
  • Обустройство дренажа
  • Другие дренажные системы
  • Зачем на участке нужен дренаж

    Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

    На скорость этого процесса влияют два фактора:

    • уровень грунтовых вод (УГВ);
    • тип почвы.

    Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

    Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

    Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

    Грунтовые воды

    Устройство пластиковых ревизионных и накопительных резервуаров

    Если приобретена пластиковая емкость для дренажного колодца, ее нужно будет только правильно установить на предварительно выполненное основание. Монтаж этих двух видов конструкций почти аналогичен. Отличие может заключаться в количестве отводных труб, параметрах колодцев и в разном их расположении, которое может быть вертикальным или горизонтальным.

    Смотровые конструкции, как правило, создают в вертикальном положении, а накопительные бывают обустроенными, как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте. Помимо этого, коллекторные колодцы укомплектовывают дренажным насосным оборудованием, а отвод труб делают в водосборник.

    Перед тем, как приступать к обустройству колодца, предназначенного для сбора и дальнейшего отвода дренажных стоков, необходимо выкопать канаву, выполнить ряд подготовительных действий, описанных ранее, и проложить трубы, но не засыпать их.

    Монтаж колодца выполняется поэтапно:

    1. На приусадебном участке, на площади, выделенной под установку конструкции, углубляют почву примерно на 40 сантиметров от уровня прокладки труб.
    2. Насыпают и утрамбовывают слои песка и щебня.
    3. Подготавливают бетонный раствор из расчета 3 части песка и 1 часть цемента и заливают им дно.
    4. После затвердения основания, когда оно будет подготовлено полностью, на что уходит примерно два дня, укладывают слой геотекстиля.
    5. Емкость размещают на бетонной подошве и подсоединяют трубы к отводам.

    На завершающем этапе сверху устанавливают люк и засыпают конструкцию со всех сторон щебнем и грунтом.

    Как работает дренаж

    Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

    Скважина, должна отвечать двум условиям:

    1. Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
    2. Нельзя доходить до водоносного слоя.

    Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

    Схема размещения скважин

    Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

    • для понижения уровня грунтовых вод;
    • для защиты фундаментов;
    • для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

    Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

    Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

    Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

    Схема расположения скважин

    Этапы работ


    Рекомендуется оборудовать дренаж еще до закладки домового фундамента, равномерно распределяя систему по всему участку. Процедура производится в несколько этапов:

    1. Создание схемы, подготовка инструмента и материалов.
    2. Бурение скважины 10-15 см в диаметре, глубиной в 2-4 метра.
    3. Вставка специализированной трубы с проделанными заранее отверстиями.
    4. Наполнение трубы промытым щебнем, керамзитом.
    5. Установка крышки или укрытие водонепроницаемым материалом и засыпка землей.

    Осушение участка при помощи дренажных скважин осуществляется постоянно, но для этого должна соблюдаться технология.

    Бурение скважины

    Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

    В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

    Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

    1. Канатно-ударный.
    2. Ручной бур.

    Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

    Бурение ударным методом

    В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

    Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

    Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

    Последовательность действий:

    • первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
    • когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
    • она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
    • затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
    • после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

    Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

    Желонка с подъемным механизмом

    Дренажная скважина в гараже. Пошаговая инструкция по изготовлению дренажа в гараже своими руками

    Главной проблемой гаражных помещений, оборудованных смотровой ямой или погребом, считается повышенная влажность. В некоторых случаях ситуация доходит до того, что на полу скапливаются лужи, и гараж начинает подтапливать. Действенным выходом из сложившейся ситуации считается оборудование дренажной системы, которая отводит излишки влаги, помогая содержать помещение с сухости. Как сделать дренаж в затапливаемом гараже, разберемся ниже.

    Зачем нужен слив воды из гаража

    Слив излишков воды из гаража помогает поддерживать помещение в сухости, и предотвратить такие проблемы как:

    • образование плесени на стенах помещения;
    • коррозия металлических деталей.

    Влага в гараже появляется из-за:

    • близкого расположения грунтовых вод к поверхности;
    • большого количества осадков;
    • того, что владелец часто моет автомобиль прямо в гараже или рядом с ним.

    Если гараж оборудован дренажом, внутри помещения всегда будет сухо.

    Обратите внимание! Дренажную систему желательно сооружать вм есте с гаражом. Если про нее забыли, не стоит отчаиваться. Есть способы, позволяющие оборудовать гараж или подвал дренажом уже после постройки.

    Варианты дренажа

    Существует несколько вариантов дренажных систем, позволяющих справляться с излишками влаги:

    • поверхностный дренаж;
    • траншейный;
    • дренаж с использованием накопительной емкости;
    • скважинный.

    Каждый из них имеет достоинства и недостатки, которые стоит рассмотреть отдельно.

    Поверхностный

    Подойдет для тех строений, которые не оборудовались дренажем изначально, и уже в процессе эксплуатации возникает необходимость отводить излишки влаги, поступающей в здание.

    Поверхностный дренаж представляет собой систему траншей, которые оборудуются в самом уязвимом месте гаража – на стыке стены и грунта. Траншею лучше забетонировать или проложить дно металлическими стоками, которые будут препятствовать проникновению влаги в грунт.

    Плюсы варианта:

    • не требует серьезных затрат;
    • быстро сооружается;
    • не дает влаге скапливаться перед воротами.

    Минусы:

    • не годится в качестве основного метода, так как не решает проблемы образования влаги из-за грунтовых вод.

    Траншейный

    Еще один способ отвода излишков влаги, который реализуется следующим образом:

    • на расстоянии от одного до трех метров от гаража роется траншея глубиной минимум 0,5 метра;
    • дно траншеи покрывается слоем песка;
    • поверх песка укладывается слой геотекстиля;
    • в траншею закладываются пластиковые трубы, соединенные друг с другом;
    • в верхней части труб сверлятся отверстия, в которые будет уходить влага из почвы;
    • трубы накрываются слоем геотекстиля. Это позволит защитить отверстия от засорения землей;
    • трубы засыпаются грунтом, после чего он утрамбовывается.

    Плюсы метода:

    • помогает бороться с грунтовыми водами.

    Минусы:

    • необходимо наличие места, куда вода будет стекать из труб – овраг, колодец или водоем.

    С помощью накопительной емкости

    Данный метод подходит для помещений, которые часто затапливаются. Алгоритм возведения:

    1. В гараже или погребе выкапывается яма, в которую помещается пластиковая бочка.
    2. Пол помещения необходимо залить с уклоном, в сторону бочки.
    3. Покрываем поверхность керамзитной крошкой.
    4. Накрываем геотекстилем.
    5. Верхний слой пола покрывается доской.
    6. В бочку опускается насос, который будет включаться автоматически, при ее заполнении до определенного уровня.

    Плюсы:

    • помещение не боится даже сильных потопов.

    Минусы:

    • если отключат электричество, бочка переполнится, и вода начнет выливаться на пол.

    Обратите внимание! Траншейный и скважинный методы считаются модифицированными разновидностями поверхностного метода. Лучше всего они работают в комплексном взаимодействии с другими вариантами.

    Скважинный

    Скважинный метод напоминает использование накопительной емкости. Только, вместо бочки, в земле бурится скважина глубиной не меньше 2-х метров. В нее опускается труба подходящего диаметра, в стенках которой просверлены отверстия. Пол вокруг скважины покрывается слоем щебенки, после чего накрывается гидроизоляцией.

    Обустройство дренажа

    В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

    • щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
    • обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

    Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

    Варианты:

    • использование обсадных труб;
    • собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

    Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

    Последовательность обустройства:

    1. При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
    2. Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
    3. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
    4. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
    5. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
    6. Конструкция засыпается землей.

    На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

    Назначение смотровых конструкций

    Смотровой или ревизионный дренажный колодец предназначается для проведения таких работ:

    • выполнение плановых осмотров системы канализации;
    • контролирование состояния трубопровода;
    • периодическая прочистка труб;
    • осуществление ремонта.

    Ревизионный колодец для канализации обустраивают в тех местах, где имеется большая вероятность, что произойдет заиливание или загрязнение труб. Его размеры подбирают с учетом особенностей коммуникаций отвода канализационных стоков. Для небольших трубопроводов создают смотровые колодцы, имеющие диаметр от 34 до 46 сантиметров.

    Там, где обустраивают крупные водосточные системы, их оборудуют ревизионными колодцами для дренажа с внутренним диаметром до 150 сантиметров. Некоторые из таких емкостей для удобства спуска в них оснащают ступенями. В большом колодце может без проблем разместиться взрослый человек, которому необходимо выполнить работы, связанные с очисткой или ремонтом труб.

    Прочистку выполняют путем промывания водной струей, находящейся под давлением. Одной из разновидностей ревизионных колодцев считаются поворотные устройства – их создают в местах угловых стыковок труб для быстрой прочистки канализации. Нет потребности в их установке на каждом повороте трубопроводов, обычно это делают через один угол.

    При обустройстве поворотных смотровых объектов следует принимать во внимание особенность дренажной системы и размещать их так, чтобы к ним можно было подводить все крестовые или угловые участки магистрали.

    Другие дренажные системы

    Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

    Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

    Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

    Дренажная система на участке

    Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

    Предыдущие статьи Следующие статьи

    Похожие записи
    • 05.03.2017.
      Водоснабжение дома из скважины своими руками
    • 05.03.2017.
      Самостоятельный ремонт питьевых скважин
    • 05.03.2017.
      Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ
    • 22.02.2017.

    Изготовление резервуара из пластиковых труб

    Если принято решение сделать из пластиковой емкости колодец, а она отсутствует, ее можно изготовить своими руками. Для этого следует купить пластиковую трубу диаметром 35-45 сантиметров, если планируется сооружение смотровых и поворотных объектов, и изделие сечением 63-95 сантиметров для поглотительных и коллекторных конструкций.

    Помимо этого, потребуется дно круглой формы и люк из пластика, размеры которого должны соответствовать трубам. Также нужны будут резиновые прокладки.

    Последовательность изготовления пластиковой емкости:

    1. Отрезают часть пластиковой трубы нужного размера, который определяют с учетом глубины колодца.
    2. На расстоянии 40-50 сантиметров от дна проделывают отверстие, предназначенное для подводки трубопроводов, и оснащают их прокладками.
    3. Прикрепляют к пластиковому резервуару дно и получившиеся швы заделывают герметиком или битумной мастикой. Процесс монтажа сделанной своими руками дренажной емкости выполняется так, как было рассказано выше.
    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]